Чтобы поддерживать блеск и глубину цвета используйте АВТОШАМПУНЬ+ПОЛИРОЛЬ через пару месяцев. Отличная штука! Магнитолы, применительно к Вектре Б Alpine: KCE-970B

FAQ - Часто задаваемые вопросы
 
В-первую очередь рекомендую купить книжку по Opel Vectra B 1996-2001.
Во-вторую, сходить в общеопелевский FAQ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
"Пробить" VIN можно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Электрика. Фары.
Лампочки в фарах. Ближнего света H7 55W. Дальнего света Н1 55W. Противотуманка (если есть) H3 55W. Данная информация верна только для машин с дорестайлинговым видом (до 1999 года). Обратите внимание, что внутренняя фара для ближнего света, а внешняя фара для дальнего света. При работе на левой фаре необходимо временно снять блок реле с передней части аккумулятора.
Для регулировки света фар используются винты, расположенные в задней части фары. Внутренний винт предназначен для регулировки света в горизонтальной плоскости, а внешний винт – для регулировки в вертикальной плоскости. Все модели оснащены корректором света фар с электрическим приводом. Ручка управления корректором должна устанавливаться в следующее положение в зависимости от загрузки автомобиля:
0 – водитель и передний пассажир;
1 – водитель и 4 пассажира;
3 – водитель и 4 пассажира с грузом в багажном отделении.
Свет в салоне включается вытягиванием ручки переключения режимов внешнего освещения на себя (слева от рулевой колонки).
Задний противотуманный свет, горит только в левом фонаре.
За задний габаритный свет отвечают по две лампочки в каждом фонаре. Одна 21/4W и вторая 5W. Последняя часто перегорает и многие этого не замечают.
Если машина перестала реагировать на штатный брелок надо включив зажигание нажать на кнопку и держать ее до тех пор пока двери не закроются-откроются. Этим вы снова синхронизируете брелок и БК.
Не горит лампочка в клавише. Клавишу можно разобрать (не потеряйте пружинки!) и заменить лампочки (потребуется паяльник) подобрав подходящие в радиомагазине. Лампочка подсветки 50 мА, лампочка сигнализирующая о включении 100 мА.
Лампочки внутри панели приборов
подсветка приборки - 2 лампы по 2вт подсветка ЖКИ дисплея (видимо одометра) - 1 лампа 1.5вт сигнальная лампа, позиция 3 (лампа "подушек") - 1 шт, 1.5вт сигнальная лампа позиция 9 (лампа "зарядки") - 1 шт, 3вт, она побольше всех остальных остальные сигнальные лампы - 1.2вт подсветка БК - вроде как 2вт
Часто перегорает предохранитель на 20А отвечающий за прикуриватель и рециркуляцию воздуха в салоне. Его номер 36.
Если самопроизвольно стал включаться дальний свет то (цитата):
 "Разобрав переключатель выяснил, что это происходит из-за того, что изнашивается пара трения в месте где сам рычаг переключения соприкасается с вильчатой контактной пластиной. Из-за износа, эта пластина поднимается вверх, и начинает замыкать контакт дальнего света. Для исправления ситуации правую сторону этого контакта надо подогнуть вниз. И все. На всю работу уходит около часа. Стоимость нового переключателя около 1200. Жалко что под рукой не было фотоаппарата, что бы это сфотографировать, но на самом деле все довольно просто".
Кузов.
Кузов оцинкован. С лета 1996 года. Дополнительная антикоррозионная обработка не нужна.
Двигатель.
Проблемы с холостым ходом. Двигатель глохнет при сбросе газа. Возможно это загрязнился РХХ (регулятор холостого хода). Его можно снять и прочистить самостоятельно.
После запуска двигателя начинает работать воздушный насос подающий воздух в выпускной коллектор. Это сделано для того, что бы быстрее прогревался катализатор. Насос работает в течение 1-2 минут.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Колеса.
Размер колес - очень частый вопрос, что бы не быть голословным даю просто копию списка применяемых колес на Opel Vectra B из фирменного электронного каталога запчастей GM-Opel. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (31,5 Кб).
Подвеска.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Задняя подвеска у Opel Vectra B - независимая, на двух поперечных и одном продольном рычаге. Самое ненадежное место - это шаровые шарниры (на рисунке №23) через которые соединяются поперечные и продольный рычаги. Часто их называют сайлентблоками, что неверно с технической точки зрения. Ступица (18) и ступичный подшипники составляют единое целое. Вся подвеска монтируется на подрамнике (1) который через резиновые подушки крепится к кузову.
Какое масло?
Opel Motor Oil - 10W-40 API SJ/СF ACEA A3,B3; Semi Synthetic - этого будет достаточно, а в принципе любое хорошее масло.
Масло в коробке переключения передач, тоже лучше "родное" Opel.
Покупаем Vectra B.
Итак, вы все-таки решились на покупку автомобиля Opel Vectra B. Здесь я попытаюсь обобщить информацию собранную из разных источников.
Большое спасибо всем участникам конференции [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и всем кто написал мне и поделился информацией о собственном опыте эксплуатации.
Кузов.
Ржавых Вектр Б практически никто не видел. Если такие варианты и встречаются, то только восстановленные после аварии. Коррозионная стойкость поколения Б весьма неплохая. Если вы видите очевидные очаги коррозии, откажитесь от покупки.
Обязательно установите брызговики.
Желательно для собственного спокойствия сделать антикоррозионную обработку. Но повторюсь, ржавых Вектр Б еще никто не видел.
 
Салон, приборы, система отопления и вентиляции.
Все тоже неплохо. На что обратить внимание? На лампочки. Их много, и доступ к некоторым затруднен. Требуйте либо скидки, либо замены на месте. Если у водительского сиденья есть регулировка поясничного подпора, то не забудьте проверить ее работоспособность. Часто бывает сломано. Не криминал, но повод поторговаться. Ну и прочее: шумы, скрипы и т.д. Хотя еще раз скажу, салон хорош.
Встречаются проблемы с дисплеем БортКомпьютера. Две причины, неплотный контакт в разъемах, и выход из строя самого дисплея.
Обязательно проверьте работу кондиционера. Есть случаи, когда недобросовестные продавцы непосредственно перед покупкой заправляли прохудившуюся систему. Через два дня после покупки прохлада кончалась... Обсудите это вопрос с вашим продавцом.
Помните, что запущенный фильтр салонного воздуха, создает большое сопротивление всасываемому воздуху, что, в свою очередь, ведет к перегрузке и выходу из строя вентилятора.
Купите резиновые коврики.
Двигатель и системы выпуска.
Вектры комплектовались разными двигателями, но наиболее распространены ЭКОТЕКИ - шестнадцатиклапанные четырех и шестицилиндровые двигатели объемами 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 литра. 
Я бы не рекомендовал покупать машину с двигателем 1.6. По двум причинам. Во-первых, двигатель слабоват, всего 101 л.с. на полторы тонны веса автомобиля, Запорожец конечно, "сделать" можно, а вот «Двенадцатый» ВАЗ вряд ли. Во-вторых, у них есть дефект производителя - разбиваются направляющие клапанов и двигатель кушает масло. Очень сильно кушает. Ремонт - замена головы. Дорого.
Из оставшихся выбирайте по вкусу. Помните, шестицилиндровый V-образный дороже в обслуживании. Зато едет... И как правило Вектры с таким двигателем укомплектованы всем. Как говорится "свинина, полный фарш". 
При покупке обратите внимание на выпускной коллектор. Если есть хоть подозрение на посторонний шум, требуйте скидки $200. что бы не повторяться отсылаю к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] о своем автомобиле. На станции ремонт стоит дорого, от 6000 руб. за работу. У умельцев значительно дешевле. Но стоит помнить, что головка блока алюминиевая, поэтому высверливать шпильки стоит с огромной осторожностью, чтобы не просверлить канал охлаждения.
Течь масла через прокладку клапанной крышки. Торгуйтесь. Ремонт обойдется в 1000 руб.
Течь масла через задний сальник. Это очень тяжелый случай. Требуется разобрать снизу полмашины. Заодно правда можно поменять сцепление. Дорого. Требуйте устранения или компенсации.
Состояние выпускной системы у автомобилей, поездивших по просоленным российским дорогам часто неудовлетворительное. Обратите внимание. На только пригнанных этого не наблюдается.
При осмотре на сервисе попросите считать коды ошибок из бортового компьютера. Может чего выплывет.
После покупки обязательно поменяйте ремень ГРМ с роликами (два обводных и один натяжной) и помпой. На четырехцилиндровых это стоит 7000 руб. на шестицилиндровом в полтора раза дороже. Про замену всех фильтров: топливного, воздушного, салонного, масляного и масла забывать не стоит. Может аукнуться. Можно промыть топливную систему и форсунки. Эту процедуру рекомендуется повторять раз в год.
Рекомендуется установить дополнительный маслотделитель в шланг вентиляции картера ведущий от блока к крышке клапанного механизма. Эта модификация позволит отсрочить чистку/замену регулятора холостого хода.
С большой вероятностью будет разрушена задняя подушка опоры двигателя. Опора стоит от 500 руб. Замена требует 10 минут свободного времени и умения откручивать и закручивать болты.
Подвеска и рулевое управление.
Подвеска хорошая и надежная. Но проверить надо. Как спереди, так и сзади. Слабых мест нет. Ну, пожалуй, только стойки стабилизатора. Примерно по 500 руб. за штуку.
Рулевое. Стуки в рейке. Глухие и редкие. Лечится дорого. Заменой рейки. Либо не лечится. Либо не покупается. Еще как показала практика выходят их строя рулевые тяги.
Сделайте развал-схождение.
Электричество.
При покупке все должно работать. Лампочки, тумблеры, кнопки, подсветка кнопок. Противотуманки боятся холодной воды. Лопаются. Замена ~900 руб.
Помните, чем больше наворотов, тем больше вероятность отказа. Теорвер в институте учили?
Есть плохая статистика по генераторам. Выходит из строя диодный мост. На станции лечится за 4000 руб. у умельцев в восемь раз меньше. Но это как придется.
Тормоза.
Врожденных недугов нет. Проверьте состояние дисков и колодок. АБС должна быть и работать.
Трансмиссия.
Без проблем. Нечеткое включение передач - "особенность" этой модели. Первая передача не включается на скорости больше 5 км/ч. тоже "особенность". Поверьте уровень масла в коробке. Про АКПП пока информации нет.
Сцепление ходит до 200 000 км. Так как работа по замене очень большая и соответственно дорогая, то обязательно поменяйте весь комплект (корзина, диск, выжимной подшипник) плюс задний сальник коленвала.
Прочее.
Есть информация о довольно забавной, не будь она накладной неприятности. Проявляется она в том, что в один прекрасный день, вы обнаруживаете, что в бензобак влезает от силы 10 литров топлива. Причина - засорился дренаж, в баке создалось разряжение и его сплющило. Если вам повезет, то возможно вам его расправят. Новый бак стоит около $300. Одним из возможных симптомов этой болезни является плохая проходимость горловины бензобака.
Статья из журнала Клаксон
Opel Vectra B. 1995-2001
«Opel Vectra B» - выгодный и престижный немецкий автомобиль среднего класса Мы задались вопросом: можно ли на современном рынке подержанных машин подыскать солидную немецкую модель, одновременно доступно и не успевшую морально устареть? Наше экспресс-исследование дало однозначный ответ - «Opel Vectra B», выпускаемый с 1995 года.
Добротный автомобиль среднего класса, который будет стоить весьма недорого, даже если пригнать его из Европы. Притом модель остается весьма престижной, никто не назовет ее «устаревшей», поскольку она выпускается и поныне - почти точно такие новенькие «Vectra» стоят в салонах опелевских дилеров.
...Может, нынешний «Second-test» покажется вам излишне суховатым или скучноватым. Ничего не поделаешь: таков и наш сегодняшний герой. Подобно немцу, живущему в германской глубинке, автомобиль скромен, педантично надежен и экономен. Да, «Vectra» не блещет эффективностью или аристократичностью, зато машина отличается достойными ходовыми качествами, а по соотношению «цена/уровень безопасности» ей вообще мало найдется равных.
Другие немецкие модели вроде BMW или «Mercedes» часто покупают под влиянием эмоций или порыва. Приобретение спокойной «Opel Vectra» - почти всегда «брак по расчету». Часто такие союзы самые крепкие и долговечные...
Форма и содержание Покупая «Vectra В», можно выбирать между тремя кузовами: - седан; - 5-ти дверный хэтчбек; - универсал (обозначается «Caravan»).
Причем в уровень оснащения салона не существует никакой дискриминации по «кузовному признаку» (некоторые производители ее практикуют). Любой из кузовов может быть и по-спартански простым, и напичканным всем, чего душа пожелает.
Каких-либо рекомендаций технического характера в пользу того или иного кузова не существует - руководствуйтесь собственными предпочтениями. Если будете подыскивать свежепривезенную из Европы машину, больше шансов найти практичные хэтчбек или универсал. В России же классические формы ценят больше, чем функциональность, поэтому среди машин с российской пропиской почти все - седаны.
О коррозионной стойкости говорить еще рано - даже самым ранним экземплярам исполнилось только пять лет. Кузова автомобилей из Европы зачастую в идеальном состоянии. И только у российских «аборигенов», купавшихся четыре-пять зим в наших «соляных ваннах», наблюдаются отслоения краски с переднего бампера, а также сколы на порогах и задних кромках крыльев, если не были установлены брызговики. Специалисты сервисов рекомендуют брать цвета «металлик», которые лучше противостоят соли и камням, а также установить брызговики сразу после покупки.
Вот от чего «Vectra» защищена действительно хорошо - так это от аварий. В стандартном оснащении - две подушки безопасности, а на некоторых машинах есть даже боковые. Плюс преднатяжители ремней, защитные брусья в дверях, «проваливающиеся» при фронтальном ударе педали, что оберегает ноги водителя от травм... Такой набор средств безопасности пять лет назад считался просто образцовым и даже сегодня выглядит вполне убедительно. Кстати, встроенная в руль подушка имеет свойство периодически напоминать о себе. Дело в том, что ее электрический разъем находится под креслом водителя. Если сиденье часть регулируют или кладут под него какие-то предметы, в разъеме может пропадать контакт. Тогда на приборной панели загорается лампочка «Проверьте подушку!». Если это произошло, надо не только восстановить контакт в разъеме, но и наведаться на опелевский техцентр, чтобы механики стерли код неисправности подушки из компьютера. Иначе «air bag» в случае необходимости не сработает.
«Vectra В» предлагается в трех основных уровнях оснащения: «GL», «CD» и «CDX». Да, опелевская система заказа машин позволяла даже простенькую «GL» нашпиговать самыми дорогими опциями. Однако между этими тремя комплекциями производитель провел четкие грани - все они имеют принципиальные отличия.
Самое просто исполнение «GL» имеет тканевую обивку салона. Гарантированно в машине присутствуют только гидроусилитель руля, АБС, центральный замок и фильтр поступающего в салон воздуха. «CD» богаче и комфортабельнее. Обязательно будут тахометр, «противотуманки», передние электростеклоподъемники, электрозеркала с обогревом и тонированные стекла, что для исполнения «GL» являются опциями. А вот велюровый салон и приятные мелочи вроде кожаного руля, макияжных зеркал с подсветкой в солнцезащитных козырьках, регулировки поясничного валика в передних сиденьях и т.д. для «GL» невозможны принципиально. Топ-версия «CDX» вполне аристократична. Можете сразу рассчитывать на кондиционер или даже климат-контроль, деревянные вставки в салоне, легкосплавные колесные диски, круиз-контроль и бортовой компьютер. Плюс, естественно, все позиции, входящие в «CD». Надо сказать, что кожаный салон тоже чаще всего встречается на «CDX».
Вне зависимости от того, в каком исполнении автомобиль вам достанется, его салон будет сделан по-немецки добротно, из качественнейших материалов. Этим «Vectra» выгодно отличается от подавляющего большинства японских одноклассников тех лет. Их средств обеспечения комфорта нарекания вызывает только дисплей бортового компьютера, установленный над центральной консолью. Со временем экран «умирает». Если хотите оставаться в курсе событий о забортной температуре, частоте станции приемника, пройденном пути и т.д., придется выложить $150 за новый инфодисплей.
В отличие от прежней «Vectra», стал более надежным кондиционер. И только в паре с мотором «ECOTEC» объемом 1,6 л возникает одна характерная возрастная болезнь. После 2-3 лет теряет герметичность одна из трубок магистрали кондиционера. Ее замена обходится в $205 плюс - заправка фреоном.
Моторы серии «ECOTEC»: поменяйте ремень ГРМ!
Чаще всего под капотом «Opel Vectra В» встречаются бензиновые 4-цилиндровые 16-клапанные моторы с надписью «ECOTEC» на клапанной крышке. Двигатели этой серии долговечны и обладают образцовой экономичностью. Но чрезвычайно требовательны к своевременной замене ремня ГРМ.
К серии «ECOTEC» не относится лишь 1,6-литровый восьмиклапанный мотор с моновпрыском мощностью 75 сил. Этот двигатель-ветеран устанавливался еще на «Vectra» и «Astra» первых поколений. Агрегат очень простой, надежный и неприхотливый, но слабоват для «Vectra» - динамика разгона оставляет желать лучшего. Его можно рекомендовать только очень спокойному водителю, который возит в машине, в основном, только самого себя.
Шестнадцатиклапанные двигатели «ECOTEC» могут иметь объем 1,6 л (100 сил), 1,8 л (115 сил) и 2,0 л (136 сил). Все они снабжены ремнем ГРМ, который требует замены строго через 60.000 км. Если некоторые двигатели прощают непунктуальность, то на «ECOTEC» незамененный ремень, возможно, не доживет даже до следующего ТО, которое проводится через 15.000 км. В результате - «дружеская встреча» клапанов с поршнями и замена головки блока, которая стоит $1.800... Ремень меняется вместе с тремя натяжными роликами, ресурс которых равен ресурсу ремня. Желательно одновременно поменять и водяную помпу - практика показывает, что проживет она немногим дольше. Если же делать все в комплексе, то работа по ее замене войдет в стоимость замены ремня. Все вместе обойдется в $330 с учетом запчастей. Не очень долговечна верхняя опора двигателя, на которую сваливаются все нагрузки при разгоне-торможении. Ее хватает на 40-60 тысяч км. Замена обходится в $45 с работой.
Расходными материалами на всех экотековских моторах также являются некоторые элементы электрооборудования, которые вырабатывают свой запас надежности через 60-80 тысяч км. Если машина начала глохнуть при сбросе газа или переходе на «нейтраль», значит, пришло время менять регулятор холостого хода. У опелевского дилера он стоит $160, но можно и сэкономить, купив в магазине «BOSCH» за $125. Те же симптомы плюс ухудшение динамики, рост расхода топлива и загорание лампочки «Check engine» свидетельствует о «вылете» датчика положение распредвалов (около $100 на замену). Если мотор начал «троить», несмотря на недавно замененные свечи, осмотрите сверху керамические изоляторы свечей. Появление на них коричневых дорожек - следов пробоя, говорит о том, что надо менять высоковольтные провода и катушку зажигания. Комплект стоит $170.
Примерно после четырех лет высыхает и начинает течь прокладка клапанной крышки, заливая маслом свечные колодцы. Проблема устраняется копеечной заменой прокладки.
Теперь - внимание! Самый маленький экотековский мотор объемом 1,6 л может иметь весьма неприятную «болезнь». Некоторые экземпляры страдают огромным расходом масла - до одного (!) литра на 1.000 км. Виновны в этом направляющие втулки клапанов слишком малого диаметра (заводской брак), из-за чего маслосъемные колпачки сидят на них неплотно. Втулки как запчасть отдельно не поставляются. Проблему можно решить только заменой дорогостоящей головки блока. Когда покупаете машину, привезенную из Европы подержанной или проданную изначально российским официальным дилером, то головка, если и была бракованной, скорее всего, уже замечена по гарантии. Но в свое время к нам по «серым» каналам было ввезено немало машин, лишенных гарантии... Если при прогазовках мотор испускает сизый дым из трубы или на выключенных свечах имеется бархатный маслянистый нагар, от машины лучше отказаться!
Моторы семейства «ECOTEC» способны пройти более 300.000 км без капремонта («Vectra» с такими пробегами пока не встречаются. Это опыт эксплуатации других «Opel» с такими моторами - например, «Omega»). Даже при столь длительной службе редки течи сальников и стуки гидрокомпенсаторов клапанов. Чтобы с двигателем не было проблем, механики рекомендуют использовать качественное масло не ниже «полусинтетики», раз в 30.000 км промывать форсунки инжектора на специальной установке и ежегодно очищать от грязи радиатор во избежание перегрева, для чего надо снимать передний бампер.
P.S. Выше речь шла только о бензиновых моторах. Однако на рынке иногда встречаются и дизельные «Vectra В». В 96-м модельном году на автомобиль устанавливался турбодизель «Isuzu» объемом 1,7 литра, а спустя год ему на смену пришел двухлитровый «ECOTEC». Оба в России настолько редкие, что ни опелевские механики, ни специалисты дизель-центров ничего не могут сказать об особенностях их эксплуатации. Поэтому, в отличие, например, от популярного дизельного «Volkswagen Passat», купив «Vectra В» с дизелем, вы станете «испытателем-первооткрывателем». Есть ли смысл?
Отличные ходовые качества и живучее шасси
Отточенная управляемость многих современных автомобилей на наших дорогах зачастую оборачивается малым сроком службы сложных по конструкции подвесок. Переднеприводной «Opel Vectra B» даже по сегодняшним меркам обладает великолепными ходовыми качествами, имея на удивление выносливое шасси...
Единственным слабым местом следует признать рулевые тяги, в которых примерно через 30.000 км разбиваются шарниры в местах соединения с рулевой рейкой. Пара оригинальных тяг стоит сравнительно недорого - $70. Но вот их замена требует снятия подрамника двигателя и поэтому занимает три с лишним часа времени, что обходится в $105 за работу. Наконечники рулевых тяг «ходят» раза в три дольше и меняются гораздо проще, а рулевая рейка почти никогда не течет. Только после 130-150 тысяч км в ней наверняка появится люфт, с которым лучше мириться, чем пытаться подтягивать рейку - в повороте может «закусить» руль.
В передней подвеске, казалось, даже самые слабые детали - стойки стабилизатора - ходят по 60-70 тысяч км ($60 с работой). А такие детали, как шаровые опоры и верхние резиновые опоры амортизаторных стоек выдерживают 90-100 тысяч км. Причем с начавшими постукивать верхними опорами можно ездить еще тысяч 20, когда - наконец-то! - потребуются замены сами амортизаторы. В этом случае работа по замене опор войдет в стоимость замены амортизаторов.
Запросы задней подвески еще скромнее. Примерно на 60.000 км противно застучат стойки стабилизатора - замена копеечна. Примерно в это же время, подняв машину на подъемник и покачав задние колеса в вертикальной плоскости, обнаружите люфт - как будто «умерли» ступичные подшипники. На самом же деле, пришло время поменять все шесть сайлент-блоков задней подвески ($240 с работой). После этого надо сделать схождение-развал задних колес. Задние амортизаторы, подобно передним, потребуют замены только на 110-120 тысячах...
С тормозами ситуация следующая. Передних колодок хватает примерно на 30.000 км, а тормозные диски обычно требуют замены после третьего комплекта колодок. Цилиндры в тормозных суппортах практически никогда не клинят и не текут. Задние колодки и диски более долговечны.
Как вы убедились, шасси «Vectra В» действительно весьма выносливо и не станет понапрасну потрошить ваш бумажник. Суммируя сказанное, отмети, что если вы будете ездить на «Vectra» пять лет, в год наматывая порядка 25.000, в шасси ежегодно придется вкладывать всего $500. Это при условии дилерского сервиса и фирменных запчастей! Если посещать хорошую специализированную Сто (не официальную), эти расходы можно сохранить процентов на тридцать. Можно ли использовать неоригинальные детали? В некоторых случаях качественный «неоригинал» оправдан. Например, смело используйте детали выхлопа фирмы «Walker». Или вот, скажем, задний ступичный подшипник, который поставляется в сборе со ступицей и датчиком АБС. Он «погибает» после очень сильных ударов. Оригинальный узел в сборе стоит $250, а точно такой же шведской фирмы «SKF» обойдется на $100 дешевле. Самое смешное, что в оригинальной опелевской упаковке будет все тот же «SKF»... Но это, скорее, исключение, чем правило. Автомобили «Opel» привлекательны как раз доступностью оригинальных запчастей. Например, комплект из четырех газовых амортизаторов стоит всего $280, а служат они 110-120 тысяч км... Зачем выкраивать копейки на «неоргинале», который неизвестно сколь легко установить и неизвестно сколько он прослужит?..
Путь от мотора до колес...
Теперь рассмотри тот «путь», по которому энергия мотора передается на колеса. Итак, трансмиссия. Вариантов здесь масса. Выбор не ограничивается только ручкой и автоматической коробками. Даже обычная «механика» бывает двух видов: стандартная и спортивная. На машинах же с мощными моторами вдобавок устанавливалась электронная противобуксовочная система.
Спортивную «механику» можно отличить по схеме переключения, изображенной на рычаге. Задняя передача в ней включается традиционно - вправо и назад (в стандартной коробке - влево и вперед). В спортивной коробке передаточные числа «укорочены», что позволяет разгоняться более динамично. Зато водителю приходится чаще переключаться. В эксплуатации обе ручные коробки одинаково надежны, поэтому выбор - вопрос ваших водительских предпочтений.
Коробка практически не требует обслуживания. Не ищите в ней сливную пробку - ее просто нет, поскольку масло залито на весь срок службы и надо только контролировать его уровень. После 150.000 км передачи начинают включаться с трудом. Для восстановления четкости работы коробки достаточно поменять копеечную пластмассовую втулку в механизме переключения передач.
Сцепление служит в среднем 150-200 тысяч км. Это очень хороший показатель. Но его замена весьма трудоемка - приходится разбирать снизить полмашины. Чтобы не пришлось дважды оплачивать дорогостоящую работу, сцепление лучше менять в комплексе: раскошельтесь заодно в профилактических целях на задний сальник коленвала.
«Умная» автоматическая 4-ступенчатая коробка с электронным управлением имеет три режима: экономичный, спортивный и зимний, (последний позволяет трогаться без пробуксовки на скользком покрытии). Опелевский «автомат» очень надежен. Если на момент покупки коробка не загублена, то при правильном обращении она будет служить долго. Обслуживание заключается в замене масла через 60.000 км.
В машинах с 2-литровым четырехцилиндровым мотором или с V6 на центральной консоли в салоне имеется кнопка с надписью «ТС». Ей можно отключить противобуксовочную систему (Traction Control), которая притормаживает буксующие колеса и, если надо, сбрасывает излишние обороты двигателя.
«Vectra V6»: компактный бизнес-класс
Особняком в гамме «Vectra» расположилась топ-версия «V6», под капотом, которой установлен 170-сильный мотор объемом 2,5 литра. По уровню оснащения и ездовому комфорту автомобиль представляет собой уменьшенную копию престижного седана бизнес-класса.
Стоп! Не только седана! Мотор V6 можно получить в любом из трех кузовов под «соусом» наиболее дорогих исполнений «CD» или «CDX». Замечено, что первый владелец «Vectra V6» обычно скупал «оптом» весь лист заказного оснащения. Поэтому в салоне самой дорогой «Vectra» можно не найти разве что кожи - такая отделка, сами понимаете, на любителя. Все остальные люкс-опции - климатической установки до подогрева сидений - будут присутствовать наверняка.
«Vectra V6» встречается как механической коробкой передач, так и с автоматической. Мне довелось поездить на обеих версиях. Двумя руками голосую за «автомат»! Дело в том, что избыточная энергия, рвущаяся из-под капота на первых двух передачах, моментально укладывает стрелку тахометра в красную зону, заставляя быстро переключаться на разгоне. А бархатно-плавный V6 настраивает не столько на спортивную, сколько на солидную езду, с чувством уверенного превосходства. Потому именно с «автоматом» между водителем и автомобилем возникает полная гармония.
Но удовольствие обладания мощным и плавным автомобилем обходится недешево. Сначала за «Vectra V6» надо будет заплатить на $1.500-2.000 дороже. Затем на каждые 100 км пробега придется заливать в бак лишних 2-3 литра бензина и оплачивать более весомые счета за техобслуживание. Как и любой экотековский мотор, V6 крайне требователен к замене ремня ГРМ с натяжными роликами и помпы строго через каждые 60.000 км. Последствия обрыва ремня на этом двигателе ровно в два раза тяжелее, чем на 4-цилиндровом, поскольку головок блока тоже две... Здесь и сам ремень подороже, и роликов больше, и работа более трудоемкая. Замена ремня и водяной помпы обойдется в $520.
Аналогично 4-цилиндровым моторам, примерно к 100.000 км появляется течь масла в свечные колодцы из-под прокладок клапанных крышек. Залитые маслом свечи начинают давать сбои. Замена двух прокладок обходится в $200. Все остальные регламентные работы, включая необходимость очистки радиатора от грязи, для V6 так же справедливы, как и для других двигателей. Еще следует учитывать, что увесистый V6 в среднем на треть сокращает срок службы некоторых деталей передней подвески. Зато «Vectra V6» крайне редко использовались в роли служебных машин. И в Европе, и в России их покупали обычно обеспеченные люди в качестве личного автомобиля. Это - плюс.
Недорог в обслуживании, недорог при покупке...
Прочитав все главы, вы убедились, что «Opel Vectra B» - это надежный и вполне современный автомобиль с малыми эксплуатационными расходами. Он адресован тем, кто привык придирчиво считать деньги. В том числе - при покупке машины.
Средние цены на пригнанные из Европы «Vectra» 96-97 гг. выпуска колеблются в пределах от $9.000-11.000 за машины с четырехцилиндровыми моторами до $11.000-12.500 за солидную версию «V6». Это примерно в полтора раза дешевле, чем стоят одноклассники от престижной немецкой тройки: «Audi», BMW, «Mercedes». Даже за «Volkswagen Passat B5» - прямого конкурента «Vectra» - просят на $3.000-3.500 больше... А если учитывать, что по стоимости содержания «Opel Vectra В» - вообще одни из самых дешевых автомобилей среднего класса, его покупка представляется весьма выгодной.
Два года назад «Vectra В» подверглась рестайлингу. Стекла фар стали прозрачными, бампера целиком окрашены в цвет кузова, а решетку радиатора обрамляет хромированная полоска. В таком виде автомобиль выпускается по сей день.
Редакция благодарит техцентр «Опель Лефортово» (тел.: 267-2600) за помощь в подготовке материала.
График технического обслуживания автомобилей Опель.
Общее:
Периодичность техосмотров:
Сроки проведения технического осмотра и перечень конкретных работ зависят от конкретного пробега и специфики условий эксплуатации. Прохождение каждого техосмотра должно подтверждаться заполнением граф соответствующего ТО в сервисной книжке, выдаваемой каждой машине при продаже.
График сервиса А:
Действителен для автомобилей со средним годовым пробегом менее 30.000 км. Техническое обслуживание проводится через каждые 12 месяцев, или ранее, если пробег составит 15.000 км.
 
Виды работ \ Порядковый техосмотр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


по истечении года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


или км (000)
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180

1
Проверка функционирования приборов освещения и сигнализации
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
Проверка уровня охлаждающей жидкости, долив
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
Проверка состояния и натяжение приводных ремней, в т.ч. ремня ГРМ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
Замена сменного элемента воздушного фильтра (или ранее - при необходимости)
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

5
Замена свечей зажигания (или ранее - при необходимости)
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X

6
Замена фильтра системы вентиляции
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

7
Проверка и регулировка клапанного механизма для двигателей 1.5 TD (двигатель X 15 DT), 1.7 D (X 17 D) и 1.7 TD (X 17 DT)
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

8
Удаление воды из топливного фильтра, только для дизелей
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 

9
Проверка и регулирование хода педали сцепления, кроме машин с гидравлическим приводом сцепления
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

10
Проверка уровня и при необходимости и долив жидкости в бачок омывателя ветрового стекла, и если имеется - омывателя фар и стекла задней двери
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11
Смазка шарниров дверей, дверных ограничителей, выключателей замков, замка и защелки капота, петель крышки багажника
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

12
Визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

13
Автоматическая коробка передач: проверка уровня масла, долив
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

14
Визуальный осмотр двигателя, коробки передач, компрессора и трубопроводов кондиционера, заднего моста
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

15
Замена моторного масла с масляным фильтром
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

16
Замена топливного фильтра, дизель
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X


только бензин (качество топлива по ГОСТ2084-77)
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

17
Проверка лакокрасочного покрытия кузова и коррозионной защиты днища; внесение записей о дефектах в сервисный буклет
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

18
Визуальный контроль дисковых тормозов передних и задних колес
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

19
Проверка барабанных тормозов задних колес
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

20
Проверка/регулировка системы стояночного тормоза (колеса не нагружены); визуальный контроль подвески и подрессоривания, трубопроводов и шлангов тормозной системы, топливопроводов, а также системы выпуска отработавших газов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

21
Визуальный контроль и настройка регулятора тормозного усилия в зависимости от нагрузки для Corsa-B, Tigra, Astra-F, Astra-G, Zafira; регулирование дорожного просвета
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

22
Визуальный контроль защитных чехлов рулевого механизма, поперечных рулевых тяг и шарниров равных угловых скоростей
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

23
Ослабление крепления колес и затяжка динамометрическим ключом; проверка состояния шин; проверка, регулировка давления шин (включая запасное колесо)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

24
Проверка и регулировка настройки фар (включая дополнительные фары)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

25
Контрольная поездка, включая контроль тормозов, и выходной контроль качества; Astra-G, Zafira: сброс указателя интервалов техосмотра
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

26
Автоматическая коробка передач, замена масла: 4-скор. AF13
 
 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
X


4-скор. AR25/35, через каждые 90.000 км
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 

27
Замена тормозной жидкости
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X


Sintra: замена жидкости в тормозной и трансмиссионной системе
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X

28
Замена хладагента, только Sintra
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 

29
Контроль состояния аккумуляторной батареи. При необходимости - замена.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

30
Замена зубчатого ремня
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 

31
Замена элементов питания пульта дистанционного управления
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

* Только в трудных условиях эксплуатации

График сервиса B:
Действителен для автомобилей со средним годовым пробегом свыше 30.000 км. После пробега 15.000 км. проводится ТО с сокращенным объемом работ, учитывающим условия интенсивной эксплуатации. При пробеге свыше 30.000 км. производится расширенных технический осмотр. И далее так же после каждый 30.000 или года эксплуатации.
 
Виды работ \ Порядковый техосмотр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


по истечении года
1
2
3
4
5
6


или км (000)
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180

1
Проверка функционирования приборов освещения и сигнализации
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
Проверка уровня охлаждающей жидкости, долив
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

3
Проверка состояния и натяжение приводных ремней, в т.ч. ремня ГРМ
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

4
Замена сменного элемента воздушного фильтра (или ранее - при необходимости)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
Замена свечей зажигания (или ранее - при необходимости)
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X

6
Замена фильтра системы вентиляции
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7
Проверка и регулировка клапанного механизма для двигателей 1.5 TD (двигатель X 15 DT), 1.7 D (X 17 D) и 1.7 TD (X 17 DT)
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

8
Удаление воды из топливного фильтра, только для дизелей
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 

9
Проверка и регулирование хода педали сцепления, кроме машин с гидравлическим приводом сцепления
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

10
Проверка уровня и при необходимости и долив жидкости в бачок омывателя ветрового стекла, и если имеется - омывателя фар и стекла задней двери
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11
Смазка шарниров дверей, дверных ограничителей, выключателей замков, замка и защелки капота, петель крышки багажника
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

12
Визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

13
Автоматическая коробка передач: проверка уровня масла, долив
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

14
Визуальный осмотр двигателя, коробки передач, компрессора и трубопроводов кондиционера, заднего моста
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

15
Замена моторного масла с масляным фильтром
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

16
Замена топливного фильтра, дизель
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X


только бензин (качество топлива по ГОСТ2084-77)
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

17
Проверка лакокрасочного покрытия кузова и коррозионной защиты днища; внесение записей о дефектах в сервисный буклет
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

18
Визуальный контроль дисковых тормозов передних и задних колес
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

19
Проверка барабанных тормозов задних колес
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

20
Проверка/регулировка системы стояночного тормоза (колеса не нагружены); визуальный контроль подвески и подрессоривания, трубопроводов и шлангов тормозной системы, топливопроводов, а также системы выпуска отработавших газов
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

21
Визуальный контроль и настройка регулятора тормозного усилия в зависимости от нагрузки для Corsa-B, Tigra, Astra-F, Astra-G, Zafira; регулирование дорожного просвета
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

22
Визуальный контроль защитных чехлов рулевого механизма, поперечных рулевых тяг и шарниров равных угловых скоростей
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

23
Ослабление крепления колес и затяжка динамометрическим ключом; проверка состояния шин; проверка, регулировка давления шин (включая запасное колесо)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

24
Проверка и регулировка настройки фар (включая дополнительные фары)
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

25
Контрольная поездка, включая контроль тормозов, и выходной контроль качества; Astra-G, Zafira: сброс указателя интервалов техосмотра
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

26
Автоматическая коробка передач, замена масла: 4-скор. AF13
 
 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
X


4-скор. AR25/35, через каждые 90.000 км
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 

27
Замена тормозной жидкости
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X


Sintra: замена жидкости в тормозной и трансмиссионной системе
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X

28
Замена хладагента, только Sintra
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 

29
Контроль состояния аккумуляторной батареи. При необходимости - замена.
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

30
Замена зубчатого ремня
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X

31
Замена элементов питания пульта дистанционного управления
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X

* Только в трудных условиях эксплуатации
Цепи, защищенные предохранителями на Вектре Б :
Предохранители, защищающие электрооборудование автомобиля, расположены в коробке, на левой стороне панели приборов, внизу. Предохранители вставного типа. Их цвета соответствуют номиналу: красный 10А, голубой 15А, желтый 20А, зеленый 30А. На корпусе коробки предохранители отмечены номерами, а на крышке специальными символами.

Предохранитель
Номинал
Защищаемая цепь

F1

Запасная позиция.

F2
30А (зеленый)
Кондиционер, вентилятор.

F3
40А (оранжевый)
Обогрев заднего стекла.

F4

Не используется

F5

Не используется

F6
10А (красный)
Ближний свет правой фары, регулировка фары

F7
10А (красный)
Стояночный свет и задние огни, правая сторона

F8
10А (красный)
Дальний свет, правая фара

F9
30А (зеленый)
Омыватель фар (если присутствует).

F10
20А (желтый)
Звуковой сигнал

F11
30А (зеленый)
Центральный замок (если есть)

F12
20А (желтый)
Противотуманные фары (если есть).

F13

Не используется

F14
30А (зеленый)
Передний стеклоочиститель

F15

Не используется

F16
10А (красный)
Задняя противотуманка

F17
30А (зеленый)
Электростеклоподъемники (если есть).

F18
10А (красный)
Подсветка номерного знака

F19
20А (желтый)
Топливный насос

F20
30А (зеленый)
Электростеклоподъемники (если есть)

F21

Не используется

F22
20А (желтый)
Аварийка, инфодисплей, бортовой компьютер, освещение в салоне, вентиляция, магнитола, указатели поворота

F23

Не используется

F24
10А (красный)
Ближний свет (левая фара), регулировка фары

F25
10А (красный)
Стояночный свет и задние огни, левая сторона

F26
10А (красный)
Дальний свет, левый

F27

Не используется

F28

Не используется

F29
10А (красный)
Аварийка, фонари заднего хода, электрические боковые зеркала, электростеклоподъемники, электролюк, круиз-контроль, освещение в салоне

F30
30А (зеленый)
Электролюк.

F31

Не используется

F32
10А (красный)
Постоянно включенный ближний свет фар (скандинавское исполнение)

F33
20А (желтый)
Питание электрики прицепа, клемма 30

F34
20А (желтый)
CD-чейнджер (если есть)

F35
10А (красный)
АБС, трекшен-контроль, АКПП (если есть)

F36
20А (желтый)
Подогрев передних сидений (если есть)

F37
10А (красный)
Прикуриватель

F38
10А (красный)
Стоп-сигналы, АКПП, инфо-дисплей, круиз-контроль

F39
10А (красный)
АКПП (если есть)

F40
10А (красный)
Вентилятор, обогрев заднего стекла

F41
10А (красный)
Обогрев наружних зеркал

Кроме предохранителей, в блоке устанавливается несколько реле. В частности реле стеклоочистителя, звукового сигнала о забытом освещении, стеклоподогрева, противотуманных фар...
В зависимости от комплектации автомобиля некоторые предохранители могут отсутствовать. Также, в зависимости от комплектации автомобиля, некоторые дополнительные предохранители устанавливаются в моторном отсеке, на левом брызговике кузова.


Замена лампы подсветки прикуривателя.
В конференции периодически возникает такой вопрос. Так что решил отписать несложный алгоритм. Не ругайте сильно писал как мог.
снять 2 декоративные заглушки вокруг пепельницы и выкрутить 2 самореза;
снять заглушку у ручника (где доступ к разьему диагностики). В открывшемся пространстве видны два самореза, крепящие накладку вокруг рукоятки переключения передач. Выкручиваеми саморезы, сдвигаем накладку на себя и вверх...;
Над подстаканниками чем-то плоским освобождаем 4 фиксатора (ответный фиксирующий элемент пруток проволоки диаметром 3-4 мм пропущенный в нижней части центральной консоли оригинально. Главное не погнуть!);
Выдвинув верхнюю часть вперед на 2-3 см просовываем руку под пепельницу, в тоннель переключения передач;
Тянем верхнюю часть на себя. Второй рукой давим снизу на пепелку;
обратно собирать не сложнее
Итак, первым делом убедитесь, что у Вас именно OVB (Opel Vectra B), и лицевая панель похожа на ту, которую Вы собираетесь разобрать. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Сначала нужно снять две декоративные заглушки. Их нужно чем-нибудь поддеть (ногтями, пальцами, ножом и т.д.)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Снятие левой заглушки.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Снятие правой заглушки. Лучше сначала вытащить прикуриватель.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
После снятия заглушек нашему взору открываются всего-лишь два саморезика, которые нужно открутить.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Откручиваем правый саморезик.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Откручиваем левый саморезик.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Я зачем-то открыл пепельницу, и даже вытащил её, возможно и без этого тоже можно обойтись.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
А теперь аккуратненько беремся за края и тащим её на себя.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Вытаскивается она легко, вставлять будет намного труднее с непривычки.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Теперь нужно отсоединить провода идущие к лампочке и прикуривателю.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Вот и отсоединили.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
А вот и сама лампочка. Обычная лампочка 1.2W
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Собирание панели производите в обратном порядке.
Читаем коды ошибок на Омеге-Б с впрыском Simtec
Где это надо делать?
Речь идет только о машинах Омега-Б выпуска 1994-1996 модельных годов, а также о Вектрах-Б некоторых годов выпуска, оснащенных любыми двигателями с системой впрыска Simtec. Распознать, подойдет ли данная информация к вашей машине, можно по внешнему виду диагностического разъема.
Диагностический разъем находится в блоке предохранителей салона. Подходящий нам разъем выглядит как нарисовано на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], однако, он совсем не совместим по выводам! Резюме: если ваш разъем имеет 16 контактов, расположенных в два ряда, причем из них физически присутствуют только с 3 по 8, а также 12 и 16:
   
   
03
04
05
06
07
08

  
  
  
12
  
  
  
16

то это значит, что ваша машина оборудована диагностическим интерфейсом ALDL и вы можете самостоятельно считывать коды ошибок системы диагностики двигателя, не прибегая к подключению мотор-тестера или специального сканера. Если же вы опознали разъем по одному из трех вариантов, описанных по ссылке выше, то у вас не ALDL, а OBD-II и поможет вам только специализированный сервис ;-)
Two factors will show if your vehicle is definitely OBD II equipped: 1) There will be an OBD II connect
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Когда это надо делать?
Если каждый раз при включении зажигания лампа "Check Еngine" не просто загорается вместе со всеми, а сначала кратко моргает и только потом загорается, это значит, что память ЭБУ содержит коды ошибок, которые возникали с момента последнего их стирания.
Как это надо делать?
Достаточно замкнуть контакты 5 и 6 диагностического разъема и включить зажигание. Лампа "Check Еngine" начнет мигать, выдавая последовательно коды ошибок с троекратным повторением: 12-12-12-код-код-код-...-12-12-12. В начале и в конце всегда выдается код 12. Если кроме кода 12 других кодов не выдается, значит ЭБУ не регистрировал ошибок. Обращаю внимание: если при включении зажигания лампа CE сигнализирует о наличии кодов ошибок в памяти, а сами коды не выдаются (показывается код 12 шесть раз подряд), это значит, что в настоящее время ошибка не возникает, а просто в памяти остались нестертыми старые коды. В этом случае для волнения нет никаких причин, особенно, если вы знаете, на что ЭБУ могло ругаться раньше.
Стереть коды можно кратковременным отключением аккумулятора (это я по книжке цитирую, сам пробовать не имею желания, а то еще машина залочится ;-), хотя некоторые утверждают, что это не поможет и нужен опять специальный сервис с компьютером.
Алексей.

Диагностика системы впрыска Simtec 56.5
Система впрыска Siemens Simtec 56.5 устанавливалась с 1994 года на автомобили Опель Астра, Опель Вектра, Опель Омега с впрысковыми шестнадцатиклапанными двигателями семейства «Экотек»: C18SEL, X18XE, X20XEV. Simtec 56.5 управляет только распределенным впрыском. Его отличительная черта - интерфейс OBD-II для диагностики и связи с контроллером впрыска.
Для проверки:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Нужно найти диагностический разъем. Для примера: на Опель Вектра Б с двигателем Экотек диагностический разъем находится в салоне, на центральном тоннеле пола. Нужно поднять специальную площадку под ручкой ручника вверх и найти такой же белый разъем как на картинке. У Опель Омега Б аналогичный разъем находится под рулевой колонкой, в отсеке для реле и предохранителей, справа. Он там один. Перепутать невозможно.
Далее... Для проведения диагностики - соединить контакты «5» и «6» подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом включить зажигание... Лампочка на панели приборов, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и десять вспышек, что соответствует цифре «0». Итого получается «10» - код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. На этой системе коды - четырехзначные!!!! Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.
* Коды высвечиваются при замыкании контактов 5-6 на 16 контактной колодке диагностики при включении зажигания. P0 - соответствует 10 пульсов, в коде ошибки 10 морганий соответствует 00. Например вымаргирвание 10335 = P0335
Коды ошибок Siemens Simtec 56.5, выводимые системой при диагностике

Код неисправности :
Причина возникновения :
Реакция системы :

0100
Датчик массового расхода воздуха (MAF-sensor)
Пока нет данных

0105
Датчик давления во впускном трубопроводе (Intake manifold pressure sensor)
Пока нет данных

0110
Датчик температуры всасываемого воздуха (ATS)
Пока нет данных

0115
Датчик температуры ОЖ (Intake Coolant Temperature Sesnor (CTS))
Пока нет данных

0120
Потенциометр дроссельной заслонки (TPS)
Пока нет данных

0130
Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
Пока нет данных

0135
Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor heater
Пока нет данных

0150
Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
Пока нет данных

0173
Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
Пока нет данных

0201
Форсунка 1
Пока нет данных

0202
Форсунка 2
Пока нет данных

0203
Форсунка 3
Пока нет данных

0204
Форсунка 4
Пока нет данных

0205
Форсунка 5
Пока нет данных

0206
Форсунка 6
Пока нет данных

0230
Топливный насос
Пока нет данных

0325
Датчик детонации
Пока нет данных

0330
Датчик детонации 2
Пока нет данных

0335
Датчик положения коленвала (Cranksensor)
Пока нет данных

0340
Датчик положеня распредвалов (Camshaft sensor)
Пока нет данных

0351
Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров
Пока нет данных

0352
Катушка зажигания 2 и 3 цилиндров
Пока нет данных

0400
Клапан EGR (Exhaustgas circulation valve)
Пока нет данных

0403
Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve
Пока нет данных

0410
Secondaryair pump relay
Пока нет данных

0412
Secondary solenoid valve
Пока нет данных

0433
Клапан вентиляции топливного бака
Пока нет данных

0500
Нет сигнала с датчика скорости автомобиля. Возникает если угол порота дроссельной заслонки больше чем 24.8 градуса, обороты двигателя менее чем 4000, оба эти условия выполняются не менее 7 секунд, сигнал с датчика скорости эквивалентен скорости 0 км/час (короткое замыкание или обрыв в его цепи). Для авто с АКПП - селектор в положении движения (Не P и не N), обороты двигателя не менее 2500.
Контроллер впрыска подменяет значение скорости на прошитое значение эквивалентное 5 км/час.

0505
Система поддержания холостого хода. Высокое или низкое напряжение Возникает если диагностируется короткое замыкание или обрыв в цепи регулятора ХХ (РХХ).
Контроллер впрыска прекращает лямбда-регулирование и отключает цепь обратной связи по ЛЗ, а так же переводится на минимальное значение вентиляция топливного бака. При открытии дроссельной заслонки на угол менее 12 градусов отключаются два цилиндра по соображениям безопасности. Отключаются так же все программы адаптации.

0560
Аккумуляторная батарея
Пока нет данных

1110
Switch over valve solenoid
Пока нет данных

1112
Switch over valve 1
Пока нет данных

1113
Switch over valve 2
Пока нет данных

1120
Throttlebody malfunction
Пока нет данных

1229
Power supply relay
Пока нет данных

1231
Реле топливного насоса
Пока нет данных

1320
Детонация в цилиндре 1
Пока нет данных

1327
Детонация в цилиндре 2
Пока нет данных

1328
Детонация в цилиндре 3
Пока нет данных

1329
Детонация в цилиндре 4
Пока нет данных

1405
Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve
Пока нет данных

1410
Secondaryair pump relay
Пока нет данных

1411
Secondary air pump
Пока нет данных

1501
Иммобилайзер
Пока нет данных

1502
Иммобилайзер
Пока нет данных

1503
Иммобилайзер
Пока нет данных

1530
Airflow relay
Пока нет данных

1600
Internal control module
Пока нет данных

1601
Engine Control Unit (ECU) too hot
Пока нет данных

1602
Модуль обработки сигнала о детонации
Пока нет данных

1604
Модуль обработки сигнала о детонации
Пока нет данных

1605
Модуль обработки сигнала о детонации
Пока нет данных

1606
Модуль обработки сигнала о детонации
Пока нет данных

1640
Knock control unit or quad drive module
Пока нет данных

1690
MIL/Enginefail (malfunction indicator lamp)
Пока нет данных

1740
Устройство контроля за тягой
Пока нет данных

Коды Диагностики для системы впрыска Simtec 56.1
Система впрыска SIMTEC 56.1 устанавливалась на автомобили: Опель Омега Б, Опель Вектра А, Опель Калибра с моторами X20XEV с 1994 по 1997 год.
Внимание: В отличие от предыдущих систем впрыска топлива Мультек и Мотроник, в системе Симтек применен Лямбда-зонд с уровнями сигналов, лежащими в диапазоне от 0 до 5В. Уровень сигнала логического "0" не должен подниматься выше 0,4В, а уровень логической "1" не должен опускаться ниже 3,85 В.
Для проведения диагностики нужно: Снять крышку с проводами с диагностического разъема (разъем при этом остается на месте), соединить контакты "5" и "6" подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом надо включить зажигание. Лампочка "Check Engine" на панели приборов с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и две вспышки, что соответствует цифре"2". Итого получается "12" - код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. Стало быть три раза "12", потом по три раза все коды неисправностей, которые запомнил контроллер, потом опять три раза "12" и т.д. по кругу. Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.
Список кодов системы SIMTEC 56.1 приведены ниже:
SIMTEC 56.1 выпуск по август 1997 г.
Код неисправ ности:
Причина возникновения:
Реакция контроллера:

12
Вход в режим диагностики
Все нормально

13
Датчик кислорода (ЛЗ). Система в открытом цикле.
Сохраняется если одновременно:

· Температура двигателя более 31 градуса.

· Контроллер фиксирует не менее 30 переключений сигнала с ЛЗ.

· Разность между величиной высокого напряжения и величиной низкого напряжения с ЛЗ менее 1V.

· Условия выполняются не менее 5 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование и клапан вентиляции бензобака блокируется, затем клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.

14
Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.
Возникает если одновременно:

· Температура двигателя по датчику более 140оС.

· Условие выполнено более 1 сек.
Если зажигание включено и отсутствуют коды 69 и 71, то берется дефолтное значение температуры всасывыемого воздуха. Если зажигание включено и присутствуют коды 69 или 71, то устанавливается стартовое значение сигнала, соответствующее температуре 10оС. Далее через каждые 146 циклов измерений контроллер прибавляет по 1 градусу до достижения рабочего значения в 99оС и это значение оставляется рабочим.
Вся подстройка системы, за исключением реакции на датчик детонации, датчик дроссельной заслонки и отработки системы ХХ двигателя блокируется. Вентиляция топливного бака блокируется и клапан вентиляции закрывается.

15
Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение.
Возникает если одновременно:

· Температура двигателя по датчику менее -37оС.

· Условие выполнено более 1 сек.
Если зажигание включено и отсутствуют коды 69 и 71, то берется дефолтное значение температуры всасывыемого воздуха. Если зажигание включено и присутствуют коды 69 или 71, то устанавливается стартовое значение сигнала, соответствующее температуре 10оС. Далее через каждые 146 циклов измерений контроллер прибавляет по 1 градусу до достижения рабочего значения в 99оС и это значение оставляется рабочим.
Вся подстойка системы, за исключением реакции на датчик детонации, датчик дроссельной заслонки и отработки системы ХХ двигателя блокируется. Вентиляция топливного бака блокируется и клапан вентиляции закрывается.

16
Датчик детонации.
Возникает если одновременно:

· Температура двигателя более 30oС.

· Обороты двигателя более чем 1984 об/мин.

· Уровень сигнала с датчика детонации ниже 160 мВ.

· Условия выполнено более 2 сек.

· Количество воздуха, поступающего в двигатель, более чем 200 мг/такт
Контроллер отключает блок регулирования по датчику детонации и устанавливает угол опережения зажигания 12 градусов.

19
Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала.
Возникает если:

· Контроллер не распознает определенное количество (58) импульсов, проходящих между оборотом метки на коленчатом валу.

· Условие выполняется более 3.5 сек.

· Если код 19 сохраняется и при этом обороты двигателя больше чем 8000 об/мин., то вместе с кодом 19 сохраняется код 92 - ошибка датчика оборотов распредвала.
Контроллер не использует сигнал с этого датчика и берет за основу сигнал с датчика распредвалов. При этом обороты двигателя ограничиваются 4512 об/мин. Данный защитный режим работает до первого выключения зажигания.
Если контроллер фиксирует код ошибки 19 и при этом двигатель работает с частотой более 8000 об/мин, то дополнительно сохраняется код ошибки 92 и работа двигателя прекращается.

21
Потенциометр положения дроссельной заслонки. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Напряжение с потенциометра превышает 4,9V.

· Условие выполнено более 0,5 сек.
Если контроллер не распознал ошибок 73 и 74, то угол поворота дроссельной заслонки рассчитывается контроллером по сигналу с датчика оборотов и с датчика расхода воздуха.
Если ошибки 73 и 74 выявлены, то угол принимается равным 4.2о.
Система вентиляции бака блокируется. Клапан вентиляции открывается на минимально возможное положение. Вся подстройка системы прекращается. Если распознаны ошибки 73 или 74, то прекращается лямбда-регулирование

22
Потенциометр положения дроссельной заслонки. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Напряжение с потенциометра меньше чем 0,08V.

· Условие выполнено более 0,2 сек.
Если контроллер не распознал ошибок 73 и 74, то угол поворота дроссельной заслонки рассчитывается контроллером по сигналу с датчика оборотов и с датчика расхода воздуха.
Если ошибки 73 и 74 выявлены, то угол принимается равным 4.2о.
Система вентиляции бака блокируется. Клапан вентиляции открывается на минимально возможное положение. Вся подстройка системы прекращается. Если распознаны ошибки 73 или 74, то прекращается лямбда-регулирование

23
Датчик детонации. Неправильное значение сигнала.
Возникает если одновременно:

· Температура двигателя более чем 30оС

· Обороты двигателя более чем 1984.

· Уровень сигнала с датчика детонации больше чем 4,6В

· Расход воздуха больше чем 0,19 г/такт.

· Условие выполнено более 2 сек.
Контроллер устанавливает угол зажигания равным 12 градусов.
Прекращается регулирование угла зажигания по датчику детонации.

24
Отсутствует сигнал с датчика скорости автомобиля.
Возникает если одновременно:

· Угол поворота дроссельной заслонки более чем 24.8о

· Обороты двигателя менее чем 4000.

· Условия продолжаются более 7 сек.

· Сигнал с датчика скорости показывает 0 км/час.
Добавления для авто с АКПП:

· Обороты двигателя больше чем 2496 об/мин.

· Селектор АКПП находится в положении R,D,3,2 или 1.
Контроллер устанавливает значение скорости 5 км/час.

25
Топливная форсунка №1. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Двигатель не в установившемся режиме: не работает, его тяга ограничена или ограничены его обороты.

· На проводах к форсунке напряжение +12В или обрыв.

· Данные условия выполнены больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.

26
Топливная форсунка №2. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Двигатель не в установившемся режиме: не работает, его тяга ограничена или ограничены его обороты.

· На проводах к форсунке напряжение +12В или обрыв.

· Данные условия выполнены больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.

27
Топливная форсунка №3. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Двигатель не в установившемся режиме: не работает, его тяга ограничена или ограничены его обороты.

· На проводах к форсунке напряжение +12В или обрыв.

· Данные условия выполнены больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.

28
Топливная форсунка №4. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Двигатель не в установившемся режиме: не работает, его тяга ограничена или ограничены его обороты.

· На проводах к форсунке напряжение +12В или обрыв.

· Данные условия выполнены больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.

33
Клапан EGR. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Управляющий провод с клапана замкнут на массу.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
 

34
Клапан EGR. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Управляющий провод с клапана замкнут на + 12В.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
 

37
Check Light. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 35.

· Данное условие выполнено больше чем 4 сек.
 

38
Датчик кислорода. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Двигатель работает с перебоями.

· На ХХ температура охлаждающей жидкости более чем 31оС

· Датчик кислорода показывает бедную смесь примерно 10 сек (смесь постоянно бедная)

· Клапан вентиляции бака закрыт

· Не сохранен код 61.

· Подогрев лямбда-зонда задействован на 100%.

· Напряжение с лямбда-зонда не превышает 0,06В.

· Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование и клапан вентиляции бензобака блокируется, затем клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.

39
Датчик кислорода. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Напряжение с лямбда-зонда превышает 4,9В.

· Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование и клапан вентиляции бензобака блокируется, затем клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.

46
Second Air Pump relay. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Короткое замыкание на массу.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
 

47
Second Air Pump relay. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Короткое замыкание на +12В.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
 

48
Аккумуляторная батарея. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Напряжение в бортовой сети меньше чем +9В.

· Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование.

49
Аккумуляторная батарея. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Напряжение в бортовой сети больше чем +16В.

· Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование.

52
Check Light. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 35.

· Данное условие выполнено больше чем 4 сек.
 

53
Реле бензонасоса. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 15.

· Данное условие выполнено больше чем 1 сек.
 

54
Реле бензонасоса. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 15.

· Данное условие выполнено больше чем 1 сек.
 

55
Неисправность контроллера.
Возникает если одновременно:

· Программное обеспечение контроллера обнаруживает ошибку в своей памяти EPROM, ROM, RAM.

· Данное условие выполнено больше чем 4 сек.
 

56
Idle Air Control. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 52.

· Данное условие выполнено больше чем 0,3 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование и клапан вентиляции бензобака блокируется, затем клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.

57
Idle Air Control. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 52.

· Данное условие выполнено больше чем 0,3 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование и клапан вентиляции бензобака блокируется, затем клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.
При угле поворота дроссельной заслонки менее чем 12.2о отключаются два цилиндра в целях безопасности.

61
Клапан вентиляции бензобака. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 17.

· Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
Клапан вентиляции бензобака блокируется.

62
Клапан вентиляции бензобака. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 17.

· Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
Клапан вентиляции бензобака блокируется.

69
Датчик температуры всасываемого воздуха. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Температура всасываемого воздуха более чем 137оС (присутствует замыкание на массу).

· Данное условие выполнено больше чем 1 сек.
Значение температуры берется равным 5оС. Вся подстройка системы прекращается, за исключением датчика детонации и датчика дроссельной заслонки. Система вентиляции бензобака блокируется, а сам клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.

71
Датчик температуры всасываемого воздуха. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Температура всасываемого воздуха менее чем -37оС (присутствует замыкание на +12В).

· Данное условие выполнено больше чем 1 сек.
Значение температуры берется равным 5оС. Вся подстройка системы прекращается, за исключением датчика детонации и датчика дроссельной заслонки. Система вентиляции бензобака блокируется, а сам клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.

73
Датчик массового расхода воздуха. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Двигатель работает на оборотах более 672 об/мин.

· Датчик расхода воздуха показывает расход воздуха менее 5,1 кг/час.

· Данное условие выполнено больше чем 3 сек.
Если не зафиксированы ошибки 21 или 22, то контроллер вычисляет количество воздуха самостоятельно, по сигналам с датчика оборотов и датчика дроссельной заслонки. Если зафиксирована ошибка 21 или 22, то контроллер вычисляет количество воздуха по сигналу с датчика оборотов. Вся подстройка системы прекращается за исключением реакции на датчик дроссельной заслонки. Система вентиляции бензобака блокируется, а сам клапан вентиляции закрывается.
Если ошибка 21 или 22 зафиксирована, то лямбда-регулирование отключается.

74
Датчик массового расхода воздуха. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Двигатель работает на оборотах более 672 об/мин.

· Датчик расхода воздуха показывает расход воздуха более 505 кг/час.

· Данное условие выполнено больше чем 3 сек.
Если не зафиксированы ошибки 21 или 22, то контроллер вычисляет количество воздуха самостоятельно, по сигналам с датчика оборотов и датчика дроссельной заслонки. Если зафиксирована ошибка 21 или 22, то контроллер вычисляет количество воздуха по сигналу с датчика оборотов. Вся подстройка системы прекращается за исключением реакции на датчик дроссельной заслонки. Система вентиляции бензобака блокируется, а сам клапан вентиляции закрывается.
Если ошибка 21 или 22 зафиксирована, то лямбда-регулирование отключается.

75
Контроль тяги. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Автомобиль буксует.

· Датчик в трансмиссии показывает это не менее 9,5 мсек.

· Данное условие выполнено больше чем 1 сек.
 

76
Постоянный контроль за тягой.
Возникает если одновременно:

· Автомобиль буксует.

· Продолжительность задержки зажигания при этом - более 2,5 сек.

· Данное условие выполнено больше чем 3 сек.
Задержка зажигания блокируется на 10 сек. Если подобная ошибка будет зафиксирована трижды, то задержка зажигания блокируется совсем до выключения зажигания. Если же до появления третьей ошибки величина задержки входит в нормальные рамки, то счетчик обнуляется и работа системы контроля тяги восстанавливается.

81
Топливная форсунка №1. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи питания форсунки.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.

82
Топливная форсунка №2. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи питания форсунки.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.

83
Топливная форсунка №3. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи питания форсунки.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.

84
Топливная форсунка №4. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи питания форсунки.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.

87
Реле отсечки кондиционера. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 53.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
 

88
Реле отсечки кондиционера. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 53.

· Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
 

91
Датчик кислорода. Подогрев. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 36.

· Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
 

92
Датчик распредвалов. Некорректный сигнал.
Возникает если одновременно:

· С датчика синхронизации распредвалов поступает некорректный сигнал

· Данное условие выполнено больше чем 3,5 сек.

· Если сохранена ошибка 92 и обороты двигателя более 8000, то сохраняется и ошибка 19.
Контроллер переходит в аварийный режим работы. Обороты ограничиваются на уровне 4512 об/мин, угол опережения устанавливается на 12 градусах, а регулирование о сигналу с датчика детонации прекращается.

93
Отсутствует сигнал от имобилайзера
Возникает только на авто с штатным имобилайзером:

· Если иммо активирован в контроллере управления двигателем.

· Сам контроллер прошел активацию и работоспособен.

· Контроллер не получил ответа от имобилайзера на свой запрос.
Загорается контрольная лампа неисправности двигателя и примерно через 1 секунду после включения зажигания, система зажигания блокируется, а бензонасос отключается.

94
Неправильный сигнал от имобилайзера
Возникает только на авто с штатным имобилайзером:

· Если иммо активирован в контроллере управления двигателем.

· Сам контроллер прошел активацию и работоспособен.

· Контроллер получил некорректный ответ от имобилайзера на свой запрос.
Загорается контрольная лампа неисправности двигателя и примерно через 1 секунду после включения зажигания, система зажигания блокируется, а бензонасос отключается.

98
Датчик кислорода. Подогрев. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:

· Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 36.

· Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
 


Владельцам многофункционального дисплея и магнитол c RDS
Тем, у кого стоит штатная магнитола, но часы на дисплее не синхронизируется по RDS (я думаю справедливо это для Вектр Б (у меня 1998 года), Омег Б и новых Астр). Думаю будет полезная информация.
В общем предыстория: Купил я машину и радовался разным фичам. ;-)) В том числе тем, что рядом с часами на дисплее горит значок RDS и часов (именно рядом с часами, а не в части, где показывается инфа от магнитолы). Задумал я перепрограммировать дисплей с немецкого на английский и отправился в Дармину. Там подключили можный прибор TECH 2 и сделали чёрное дело. ;-)) В общем итог - через некоторое время я заметил, что по RDS часы не синхронизируются больше. В общем я весь расстроился - скорость максимальная ведь наверняка тоже уменьшилась. ;-))
В мануале на немецком языке обнаружил, как включается и выключается синхронизация (думаю это можно в ФАК, относится как к владельцам машин с многофункциональными дисплемя, так и с обычными):
Нажать кнопочку с изображением часов и держать 2 секунды (часы переходят в режим коррекции, мигает число);
Нажимаем кнопочку с часами до тех пор пока не начнёт мигать год;
Нажимаем на кнопочку с часами и держим её 3 секунды (в этот момент год будет продолжать мигать) - если вместо этого сразу начинает мигать час - значит читайте дальше мою историю. ;-))
Через три секунды появится надпись RDS TIME 0 или RDS TIME 1 и рядом с часами начнёт мигать символ RDS.
Далее кнопочкой коррекции можено сделать RDS TIME 1 - синхронизация включена, RDS TIME 0 - выключена.
После этого жмём на кнопочку с часами, пока не перестанет мигать.
Всё это в идеале. У меня естественно никаких «RDS TIME» не появлялось, сразу начинали мигать часы. Тут у меня и зародились сомнения по поводу перепрограммирования дисплея. Порывшись в интернете нашёл, что для того чтобы синхронизировались часы нужно чтобы была разрешена фича «Global RDS» у дисплея. И делается это с помощью TECH. Далее всё понятно - звонок в Дармину, их удивление (они вообще про такое ничего не слышали). Вчера был в Дармине, подключили TECH. В общем заветный «Global RDS» они нашли - он, естественно, был Disabled, и по их словам поменять его в Enabled просто так не получится. Потом возникло подозрение что дело в выбранной для английскогоя языка стране. Как я понял выбор там невелик и России там нет. Впрочем, Германии тоже. Всем по умолчанию в Дармине ставят «Other countries». Как выяснилось именно в этом дело. В общем, решено было менять страну. И стал я горячим финским парнем. ;-)) После этого «Global RDS» стал Enabled и заработала последовательность нажатий кнопок дисплея, для включения/выключения синхронизации по RDS! Скорость машины опять выросла до максимальной из мануала. ;-))
P.S. Часы после этого всё равно не синхронизировались. :-(( Ни по «Серебряному дождю», ни по «Максимуму». Видимо им надоело нажатие кнопок. Решилось просто. Я вынул предохранитель, на котором висит магнитола и дисплей. Естественно при выключенном зажигании и магнитоле. Отсчитал 30 секунд, поставил обратно. Дисплей сбросился, я включил «Серебряный дождь» и через минуту всё засинхронизировалось. По поводу снятия предохранителя - если магнитола с кодом - нужно знать код. У меня CDR 500 - без кода. В мануале написано, что проверить есть ли код можно двумя способами - при снятии панели должен мигать светодиод в кнопке или при включении на дисплее на короткое время появляется надпись CODE.
Как я чинил датчик уровня охлаждающей жидкости
В общем стал на моей Опель Вектра Б бортовой компьютер периодически говорить, что у меня низкий уровень антифриза в расширительном бачке. Поначалу я на эту фигню «покупался», а потом понял, что он меня разводит на новый датчик уровня. Решил я попытаться отремонтировать старый, для чего взял в руки книгу по ремонту и в ней вычитал, что для снятия датчика, который находится в бачке, надо слить ОЖ. Слил. Это впоследствии оказалось ошибкой, сливать ОЖ не надо. Внутри бачка лишь плавающий на отливе намагниченный пятак. Датчик находится снизу бачка и просто вставлен на защелках. Из себя представляет черную фиговину, очень напоминающую цифровой градусник (см. рисунок). Тонкой частью он как раз и вставляется в отлив расширительного бачка.

Снял с него разъем, вынул и проверил сопротивление датчика. Обрыв. Поднес к нему магнит. Внутри тихо щелкнуло. Ага, значит геркон. Но сопротивление не изменилось. Выходит Бобик сдох.
Дальше технология его восстановления: Берем 1. Нож. 2. Новый геркон (нужен тонкий и маленький) Впрочем можно поставить и обычный из тех, что применялись в старых клавиатурах, но придется немного рассверлить посадочное место. 3. Паяльник-воняльник.
Аккуратно надрезаем кончик и снимаем его. Внутри припаян геркон. Выпаиваем его и впаиваем новый на такое же расстояние. Собираем датчик, и сажаем срез на клей. Проверяем работу - при приближении магнита сопротивление = 0 Ом. Вставляем на место.
Как я говорил, сливать антифриз не обязательно. Достаточно просто снять бачок (Для этого его надо потянуть в сторону радиатора и вверх) и аккуратно поднять нижний патрубок.

Ток утечки в бортовой сети. Как проверить
Часто в этой конференции, да и в других тоже, в некоторых ситуациях рекомендуют измерить ток утечки и "выловить" ветвь схемы, где он "убегает". Обычные рекомендации типа "подключи АКБ через амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот:
Методика.
Работу лучше выполнять ВДВОЁМ.
Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый "по дефолту" включен ещё 2 часа после выключения зажигания).
Отключить сигналку или поставить её в режим "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.
Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа "крокодил")
Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто. 8-)
Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
Амперметр поставить на самый "грубый" режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона - ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась. ....
С момента п.3 на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
....
Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе "0".
Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то: а) вновь подключить шунт б) поменять диапазон на более чувствительный в) отсоединить шунт г) сделать замер Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.
Предположим, что в результате мы "намеряли" "базовый" ток внешней утечки 370 ма.
Теперь один человек смотрит на мультиметр и "снимает показания", а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку один за другим. Другой после крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - после крика "второй - нету!" ... 8-))
Получается таблица типа:

1 выдернут
ток 370 остался

2
370

3
350

4
350

5
280

6
280

7
275

...
...



Расшифровка таблицы: В цепях, защищённых предохранителями №№ 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-м предохранителем - 70 миллиампер, 7-м предохранителем - 5 миллиампер и т.д. Как искать дальше - отдельный разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой - ещё и с блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от "+" без каких бы то ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки "5-й цепи" в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ!
Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины ("рука дрогнула"), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.



Как я нити обогрева на заднем стекле чинил
Как я пытался починить нити обогрева заднего стекла. Дело плевое, но может кому-то поможет, так как есть некоторые неоднозначности. В общем, я решил таки починить обогреватель заднего стекла. Промотался по рынкам всю субботу и только на Кунцевском вспомнил, что мне еще хорошо бы купить. На все вопросы про клей для нитей обогрева мне ответили только несколько человек - остальные молча мотали головами. Короче говоря в продаже есть только импортные клеи по 250 руб. за тюбик. Мне показалось это дороговатым и я стал искать наш аналог. Мне посоветовали купить «Контактол» Питерского производства, как наиболее качественный из наших. Долго я его искал и таки нашел у какого-то похмельного мужичка. Стоит он 65 руб. Срок хранения 8 месяцев, а дата производства стояла март 99 года. В воскресение решил его использовать. Тщательно изучил технологию его использования и пошел звонить нити. Через 10 минут, ни найдя ни одного разрыва, понял, что они все не будут показывать обрыва, за исключением случая, когда обрывов несколько и щуп тестера попадет между двумя из них. Как средство поиска можно было бы специально оборвать все нити около одной общей и по одиночке начать их прозванивать. Метод показался мне варварским и я решил найти разрывы визуально. Для этого я взял бутылку "Охотничей настойки", хлебнул, наклеил на нее скотч, нарезал его на маленькие полоски и полез на багажник. Визуально определить их оказалось достаточно просто - на светлом фоне подложки нити при разрыве видны темные вертикальные полоски. При нахождении такой я отрывал от бутылки кусочек скотча и наклеивал его на найденый обрыв. Таким образом я обнаружил около 15 разрывов. После этого решил следовать технологии и жестоко ошибся!
Дело в том, что клей представляет после высыхания нечто наподобие резины и при малейшем высыхании прилипает к трафарету (тоже налепил из скотча). В дальнейшем, при попытке снять трафарет автоматически - он снимается и с нити. Попытка аккуратно прорезать слой клея так же оказалась не особенно успешной. Промаявшись часа 1,5 пришлось начинать все с начала. Вот сегодня проверил утром - все нити работают - за исключением тех, до разрыва которых подлезть практически невозвожно и тех, на которых клея не хватило - он, сволочь просто высох, пока я мучился с этими нитями...
Краткие выводы следующие: 1) Наш клей работает, но обладает несколькими недостатками: очень быстро высыхает, имеет резинообразную структуру. 2) Использовать трафарет необходимо только в одном месте - проклеил, высушил, еще раз проклеил и снял тут же трафарет. 3) Клей имеет беловатый цвет, поэтому законтачивать нити необходимо очень аккуратно - снаружи клей будет сильно виден. 4) Лучше покупать 2 тюбика, а то в случае чего доделать нити будет нечем. 5) Клей работает, но возни с этой процедурой многовато. Вот кажется и все.
Дело плевое, никаких навыков не требующее, но если бы я знал про то как работает с этим клеем трафарет - починил бы лучше и быстрее... Может быть кому-нибудь вся эта история и пригодится. Евгений. Отправлено:   Jack_KH, 12 Октября 1999 в 18:54:43
А я пошел по пути десятидолларового пузырька. В нем оказалось 3 грамма лака на основе мелкодисперсного серебра. Взболтал, натер места разрыва прилагающимся поролоном, мазнул прилагающейся кисточкой (трафарет выкинул сразу) и все... 2 восстановленных разрыва пережили зиму, лето и все еще OK. Кроме того, на этот же лак, обильно использованный, посажена клемма +12 (на напыление). Т.к. лак - не клей, то пришлось прижать двумя спичками под резинку.
Отправлено:  Carapuz, 12 Октября 1999 в 22:34:35
Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая - это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с непроколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопротивление проводника получается большим)
Полезная добавка: Сама фирма Опель рекомендует добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями. (прим. Проф.)
На своем Ниссане недавно ремонтировал. Клей купил на Кунцевском рынке, там где ангары (три ряда) вроде центральный ряд и в середине ряда довольно большой магазинчик с красками и всякой мутью. Как входишь правее на стене стенд с клеями всякими. Фирма "Permatex" называется штука Rear windоw defogger repair kit. Маленький тюбик с коричневой жидкость, кисточка и трафарет. Стоит около 230 руб. Я трафаретом не пользовался, купил скотч бумажный там же и приклеил вдоль полосочек (получился как трафарет, только уже. У трафарета довольно жирная дырка). Далее все по технологии. Работает пока. Удачи.
Отправлено: SergeiLion, 21 Октября 2002 в 11:17:36
Плавится предохранитель цепи обогрева заднего стекла
Вопрос:     Вот такая ерунда у меня на Vectra GT. В начале зимы выгорел предохранитель обогревателя заднего стекла. Как я потом убедился, выплавилась пластмассовая колодка, где контакты под предохранитель сидят. Ну, я его переставил на свободное место (нерасплавленное) и заодно поменял на 30А (так по схеме, стоял 25А). При активном пользовании обогревателем за пару недель он опять расправился.     Спрашивается: какого он так нагревается? Что может быть не так? Отправлено:  Lyoshs, 28 Февраля 2000 в 12:25:36
Ответы: Вся проблема в окислившихся контактах посадочных мест предохранителя. Через него идет большой ток, который по причине высокого сопротивления в контакте, нагревает сами контакты.  Надо или очень хорошо все зачищать и залуживать, или купить спец. колодку и выносить предохранитель отдельно на нее.  Отправлено:  Serge22, 28 Февраля 2000 в 12:33:32
Serge22 абсолютно прав, болезнь известная. Лечится или установкой НОВЫХ контактов в свободные места на щитке, или навесным предохранителем. Удачи, Андрей.  Отправлено:  Scorpion A, 28 Февраля 2000 в 13:59:46
Это болезнь всех Опелей. Надоело и мне чистить эту колодку, и контакты оплавились и вылезли из панели!!! Пошел по кардинальному пути. Нашел фишку предохранителя от какого-то прибора на 40А. Отрезал провода от оплавившейся колодки и припаял новую фишку припоем ПОСР (с серебром). паять с канифолью. После пайки все промыть спиртом и покрыть место пайки лаком. Предохранитель делается из обычного стеклянного. Внутрь впаивается проволока (Ф 0.3 мм для 30А) и все. И забыл про это. Удачи, Отправлено:  vol-omega, 28 Февраля 2000 в 15:30:47
Вообще такие вещи хорошо лечатся распараллеливанием, т.е вместо одного перегруженного контакта ток пускают через 2-3, поставив соответственно предохранители меньшего номинала, или можно привесить выносной малогабаритный "автомат", есть размером со спичечный коробок и меньше. Я поставлю автомат - у меня он просто есть на подходящий ток. Павел.  Отправлено:  Mad4You, 28 Февраля 2000 в 20:32:51
После покупки Омеги предохранитель заднего обогрева постоянно перегорал. Когда контакты совсем расплавились, в одном гаражном сервисе мне припаяли предохранительный пенал от Жигулей, поставили 30А предохранитель. Выдержал он ровно один нагрев: пластмасса перегрелась и развалилась. Поехал я на Опель-сервис в Кунцево. Там взяли новые контакты для предохранителя, очень хорошо обжали и вывели на новое место: прошло более двух лет - в блок предохранителей я не залазил. Отправлено:  R_OMEGA, 28 Февраля 2000 в 23:24:58
Аналогично у меня - Вектра 89, плавится предохранитель. Учитывая знания и опыт поставил диагноз ( поскольку плавление шло по нарастающей)- плохой контакт в колодке, из-за попадания на контакы продуктов плавления ( и что-то еще похожее на канифоль ?!!??). Снял предохранитель, прочистил колодку качественно ( насколько позволяла ее теснота), поставил новый. Проблемы появились через месяца полтора- из-за первоначального оплавления колодки, ее клеммы "уехали" со своего места , и с новым предохранителем не было нормальной площади контакта, т.е. начало повторяться старая петрушка. Зима уже кончилась и возится вроде в лом - переставлять провода на новую колодку, НО!!! Сообщение "Lyoshs" меняет дело, если это действительно Опель лопухнулся.  Согласен, можно запараллелить две колодки, в принципе должно работать долго, площадь контакта все равно больше.  Отправлено:  Letschik, 10 Марта 2000 в 20:47:26
Если перегорели лампочки в кнопках?
Типа в кнопке включения кондея, обогреве стекла и т.п.? Тоже не фатально, но, вероятно, придется паять. Все кнопки одинаковые, за исключением аварийки и сигнализации. В аварийке все меняется просто - подковырнули толкатель кнопки, под ним лампочка. Кнопка сигнализации разбирается как описано ниже, но имеет более сложную внутреннюю конструкцию. В частности, вместо одной лампы там светодиод.
Берем две тонких отвертки или еще что-то похожее. Начинаем, например, с кнопки рециркуляции. Слева и справа засовываем в щель между кнопками отвертки, подковыриваем и тянем все вместе с кнопкой на себя. Кнопка снята.
С обратной стороны наблюдаются контакты (4 шт.) и пластмассовый ключ, чтобы можно было вставить только на правильное место. Ключ у всех кнопок разный, так что не перепутаете. Контакты пронумерованы мелкими цифрами и имеют такую разводку:
- 1-4 - лампа подсветки кнопки (габарит)
- 1-2 - лампа состояния вкл/выкл
- 2-3 - выходы выключателя (с фиксацией или без, в зависимости от кнопки)
Берем мультиметр, ставим на 1кОм. Замеряем сопротивление 1-4 и 1-2. Должно быть порядка 300-600 Ом. Если бесконечность - дохлая лампа или потеря контакта внутри кнопки. Если все в норме, то дело не в кнопке. Ищите обрыв в подводящей проводке.
Придется разбирать кнопку. Правило номер один: не надо снимать сам толкатель, на котором картинка нарисована. Нет под ним ничего интересного. Переходите к п.5.
Самое сложное. Понадобится очень тонкая отвертка или скальпель и еще тонкая отвертка (обе плоские), либо нечто похожее. У меня в руках были скальпель и половинка от маленьких маникюрных ножниц. Берем кнопку в руки. Видим, что крышка с толкателем надета на пластмассовую фигню, из которой торчат контакты. Крепится она на защелках с двух сторон. Кладем кнопку на стол защелками вверх. Отжимаем скальпелем крышку, а потом засовываем в щель тонкую отвертку, чтобы не защелкнулась обратно. Защелки с одной стороны отжаты. Переворачиваем кнопку другими защелками вверх. Скальпелем отжимаем крышку. Защелки отжимаются. После этого вытаскиваем внутренности кнопки, помогая скальпелем. Изнутри ничего не высыпется, можно не бояться. В результате в руках оказывается крышка с толкателем и отдельно все внутренности с лампочками и контактными парами.
Теперь все просто. Можно еще раз промерить сопротивление. Если все плохо, продолжаем.
Снимаем прямо руками голубую панельку, на которой сидят две лампочки. Лампа повыше - подсветка (габарит), лампа пониже - вкл/выкл. Панелька держится на 3 штырьковых контактах, вставленных в ее дырки. Сняли. С обратной стороны панельки видны паяные контактные площадки. Промеряем сопротивление лампочек непосредственно на них. Можно даже 12 вольт подать и посмотреть как лампочки горят :-)
В 50% случаев лампы оказываются рабочими. Тогда берем тонкое шило и подгибаем железные контакты в дырках панельки с лампочками, куда вставлялись штырьки. Вставляем на место панельку. Промеряем сопротивление на контактах кнопки. Убеждаемся, что работает. Защелкиваем крышку кнопки обратно. Вставляем кнопку в машину.
Если какая-либо лампа признана дохлой, берем паяльник, выпаиваем ее нафиг, подбираем аналогичную, впаиваем на место. Продаются в изобилии на Митино и в Чипе и Дипе (это Москва). Обычные бесцокольные лампы 1.2Вт как в подсветке, увы, не подходят - слишком высокие и толстые. Собираем кнопку.
Замена ламп подсветки дисплея климат-контроля или кнопок управления.

Проблема: Как обычно проблема одна: Как разобрать?

Время: как повезет, но наверное на второй раз можно уложиться минут в 25.

Инструменты: Шлицевая и крестовая отвертки, пинцет (на всякий случай, фонарик).

Запчасти: Две лампы с цоколями или без 1.2w/12V, для кнопок еще две.

Снимаем провод с отрицательной клеммы аккумулятора. В принципе этого можно и не делать, но здесь на свой страх и риск. Я, например, очень люблю палить предохранители замыкая плюс на корпус :-) При снятии клеммы помним про код магнитолы.

Аккуратно снимаем декоративную накладку вокруг пульта управления. Для этого поддеваем ее отверткой начиная с нижней части. Накладки бывают двух видов: составляющие единое целое с рамкой вокруг кнопок и магнитолы (а ля металлик или под дерево) и без рамки, просто трапециевидная накладка. Алгоритм снятия один, но с той которая с рамкой нужно быть осторожнее, т.к. есть возможность ее сломать в местах начала рамки.

Отворачиваем два самореза. Теперь блок обрел некоторую подвижность. Высвобождаем его из нижних фиксаторов, здесь аккуратнее, т.к. их легко сломать, поднимаем вверх и вытягиваем на себя до тех пор пока не сможем просунуть руку для отсоединения двух разъемов. На одном из разъемов для его снятия необходимо сначала вытащить вверх запирающий ключ.

После отсоединения разъемов блок находится в руках. На обратной стороне четыре лампы: две для подсветки кнопок и две для подсветки дисплея. Меняем перегоревшие и собираем все взад. ВНИМАНИЕ! При сборке очень важно до конца насадить оба разъема и полностью утопить ключ на одном из них. В противном случае возможны перебои в работе климатической установки.

ВСЕ!
Как подлезть к лампам подсветки панели управлением климат-контроля в OPEL Vectra B
Самое опасное в этом деле - снять облицовочную панель кнопок управления и не повредить ее и вокруг. Интуиция подсказала, что делать это лучше так: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Далее откручиваем эти винты:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
отщелкиваем низ и таким образом вытаскиваем ближе к себе:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Получаем такую картину:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 







На заднем плане сверху два геморойных разъема, Желтый - отверткой поддеваем на нем черную защелку и рассоединяем, Черный
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
подлазим пальцем, нажим слева и отверткой также снимаем.
Вид блока управления климатом сзади:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Поменяв нужную лампу, собираем все обратно. Придется повозиться с желтым разъемом, с помощью пальцев и отвертки его можно воткнуть обратно.  

Замена датчика распредвала на X20XEV
На двигателях семейства Ecotec выход из строя датчика положения распредвала не такой уж редкий случай. Проявляется это вялостью двигателя, невозможностью раскрутить двигатель выше 4000 об\мин и горящей лампочкой "Check Engine". [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Проверка сканером (в данном случае Opel Omega-B) показала ошибку P0340 (Camshaft sensor General malfunction). Так-же это можно установить без сканера, считыванием flash codes простой перемычкой в диагностическом разъёме...
1. Поворачивая ключом натяжной ролик, снимаем ремень генератора
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
2. Отключаем разъём датчика
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
кстати, сам датчик "трансформаторного" типа. Можно проверить сопротивление его обмоток мультиметром относительно средней (второй) ноги, и убедиться в обрыве...
3. Снимаем защитный кожух и откручиваем болт крепления датчика
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]



4. Сам виновник торжества
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
5. При установке нового датчика следует не "забывать" смазать болт крепления датчика распредвала специальным герметиком-фиксатором резьбовых соединений
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
6. Собираем в обратном порядке
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]



Чиним контроллер бортового компьютера на автомобилях Vectra B
Часто приходится сталкиваться с дефектом контроллера бортового компьютера на автомобилях Vectra B и Omega B, проявляющемся в отсутствии свечения некоторых сегментов индикатора на жидких кристаллах). [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Сняв и разобрав его, можно увидеть, что сам индикатор связан с платой контроллера плоским шлейфом.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 
Дорожки шлейфа выполнены с помощью напыления графита. Сам шлейф приклеен к плате контроллера и индикатору.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Обычно причина поломки или в отклеивании шлейфа (плохой контакт), или в осыпании самих дорожек шлейфа... В интернете можно найти много способов восстановления дорожек и контактов подобных шлейфов. Все они требуют усидчивости и терпения :-). Я пользовался следующим...
1. Извлекаем и разбираем контроллер, Отпаиваем (где они есть) три жестяных пружинных контакта. 2. Снимаем шлейф, обезжириваем спиртом контактные площадки на индикаторе и плате контроллера. 3. Зачищаем тонкий проводник (годится обмоточный провод марки ПЭВ 0.08 - 0.15 мм.) 4. Окунаем его в токопроводящий клей (можно использовать готовый или приготовленный самостоятельно) и прикладываем его к метализированному выводу на стеклянном индикаторе, следя, чтобы клей не затекал на соседние контактные площадки!!!. Провод можно фиксировать рядом с закреплённым индикатором, например пластилином. Повторяем эту процедуру для каждого контакта, ориентируясь по остаткам шлейфа :-) 5. После высыхания клея места присоединения провода к стеклу надо покрыть эпоксидным клеем для прочности. 6. К плате контроллера провода можно просто аккуратно припаять. 7. Собираем контроллер в обратном порядке и устанавливаем его в приборную панель.
Инструкция по замене салонного фильтра в картинках.
Покупаем новый салонный фильтр, какой, зависит от толщины вашего кашелька.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Открываем капот машины и снимаем резиновое уплотнение.
Открываем пластиковый кожух и видим сам фильтр.

Открываем защелки которые крепят фильтр к корпусу.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Снимаем фильтр.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Вынимаем его и в мусорку. А вот чем мы дишим :-) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Ставим новый по [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и защелкиваем защелки.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Закрываем пластиковый кожух и ставим наместо уплотнитель, адью фильтр поменяли.
Сложности по установки защиты картера на ОВБ
М@d: В авторушную конфу я закинул пост поподу того, есть ли сложности в установке защиты картера но ОВБ, своими силами. Как всегда в конфе никто конкретно не ответил, но откликнулся один человек, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], за что ему большое человеческое спасибо. Ниже, наша с ним переписка и его рекомендации.
13.10.2004- Мне пришло писмо... С.Д.М.: Привет, коллега! У меня тоже караван, только 1.8. Я не понял как ставить защиту. Эти фирм. гайки встают только в передние посадочные места. Правда я умудрился и задние поставить. Только подстраховался от их выпадения внутрь балки. Продавцы уверяют,что гайка разжимается - брехня. Или тут в другом секрет? Будет время,поделись. Спасибо,Дмитрий
М@d: На это письмо я ему ответил, что еще не занимался установкой, но за рекомендации спасибо.
15.10.2004- Пришло очередное писмо... С.Д.М.: На всякий случай. Гайки защиты отлично встают спереди, если их завести с внутренней стороны. Проблема в том, как их там закрепить,чтобы не ушли внутрь при закручивании болта.Я на выступающюю часть гайки (после установки) натянул жигулёвскую тормозную манжету,предварительно наживив болт, и придерживал за него. Задняя гайка встаёт так: -в центре балки есть отверстие,через него продевается провод и ловится пальчиком через посадочное отверсие -к проводу прикрутил тонкиий проводок (типа МГТФ) и делается один оборот через гайку. Не дай бог её там оставить это будет погремушка на всю жизнь и толстый провод не даст гайке пройти оба отверстия. -затаив дыхание протаскивал через оба, потом наживил болтик,откусил проводок,натянул манжету. -для святости обезжирил вокруг гайки и промазал клеем Хотя по-честному лучше их обварить, просто не до этого. Кстати болты лучше купить другие, обычные, смазать графитом. Лучше заходят. Удачи!
[email protected]: Выводы делайте сами, за установку защиты в ОПЕЛЕВОДЕ, попросили 300 рублей. О качестве установки и что потом будет с защитой сказать не могу. Думаю съездить в ОПЕЛЕВОД и поставить. Что из этого получится напишу позже, после установки.
Автор: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и М@d
Расходы по замене масляного насоса на x20xev, ОВБ 97 гв
Причина замены: загорелась лампа давления масла, пробег машины 190т.км. Все началось с того, что утром заведя машину я обнаружил, что загорелась лампа давления масла. Что для меня стало полной неожиданностью, т.к вечером приехав с работы все было в порядке. Немного подумав решил, что без Пилота_свл я проблему не решу, позвонив ему и описав симптомы, решили, что так резко может накрыться только датчик давления масла. Договорились, что сперва поменяем датчик на месте. В полевых условиях датчик поменять можно, но немного неудобно. Для этого нужно снять правое колесо и хитро изогнуть руку, ключ по-моему 27 или 24, что и было проделано. Поменяв датчик, как нестранно чуда не произошло. Вывод-умер насос. На галстуке оттащили машину к Пилоту на его базу. Манометр так же показал, что давления нет. Вскрытие показало, что у насоса большая выработка. А теперь запчасти. ЖМ насос стоит от 155евро до 6500руб - зависит от жадности продавца. Респект Сорокину Вадиму (ICQ:177246274) у него был преобретен [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], всего за 2800 руб. Беглый осмотр показал, что насос совершенно нормальный и подвоха не должно быть. Также понадобились: 2-е прокладки поддона картера-260р и 520р Прокладка масляного насоса ЖМ-130р Масло Кастрол 5w40 - 4л+1л -- 990руб+258р Фильтр масляный ЖМ-100руб Работа по замене-150$ 1,5 недели ожидания и счастье наступило, Опель снова в строю.
Итого запчасти: 5058руб. Собственно вот такие расходы по замене. Отдельное спасибо [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], за проделанную работу.
Снимаем дисплей БК
Необходимый инструмент: карманный нож, отвертка (крест) PH2, PZ1, и 2 пластиковые карточки (по оплате инета).
1. Снятие дефлекторов (регуляторы направления воздуха).
Снимаем 2 центральных дефлектора: по краям 1го дефлектора (справа и слева)
засовываем карточки (по диагонали) так чтобы они уперлись краями в панель,
и пробуем тянуть за дефлектор аккуратно (не выламывая то, за что тянете), если
не подается то снизу и сверху подцепляем ножом и он должен выскочить.
Второй дифл. рядом можно без карточек снимать, просунув руку в отверстие, снятого дифл.
и толкая изнутри его по краям (справа и слева) ножом также как и карточками подцеплять 4
распорки на дефл. по очереди и он тоже должен выскочить.
2. Снимаем переключатель света. Подцепляя пальцами по верхней кромке блока пер-ля
тянем его на себя и с боков по середине ножом подеваем в щели и делаем отгибателиные
движения
справа затем слева и блок тоже должен выскочить в руки (две защелка по бокам по середине)
3. Теперь снимаем дефл. слева над пер-лем света точно также как и первый.
4. Снимаем верхнюю часть кожуха руль. колонки: поворачиваем руль (влево или вправо)
пока не покажется круглые черные заглушки, снимаем ножом заглушку и выкручиваем
саморез, тоже и, с другой стороны, и снимаем вверх верхнюю часть кожуха.

5. Теперь в глубине (справа и слева от руль. вала) находим еще 2 самореза, которые крепят
правую и левую часть панели, из которых вытаскивали дефлекторы и откручиваем их.
Теперь откручиваем левую часть 2 самореза один там, где стоял блок переключ. света
другой, где был дефл. и вынимаем эту часть на себя, но не до конца
(провода от разъема пер-ля не дадут) так чтобы освободить доступ к саморезу самой
приборки левый верхний угол. За тем откручиваем 2 самореза в правой части где
были центральные дефл. и вытаскиваем эту часть панели совсем.

6. Откручиваем приборку: (2 самореза) левый верхний угол и правый верхний угол.

7. Снимаем приборку: тянем приборку на себя за тем правую сторону чуть сильнее, чтобы
подлезть туда рукой, ровно за дисплеем по левой его стороне есть разъем (желтый) на
котором с верху есть прямоугольная скобка её надо подцепить ножом и за неё, потом
вытащить сам разъем. Теперь вынимаем приборку вправо, верхний край чуть на себя и
движим её вправо при этом нижнее левое "ухо"- крепления будет цепляться
за вал руля и за провода возле него (освобождаем ему путь) чтобы не сломать.

8. Вытащили приборку, теперь вынимаем сам дисплей- отвернув 2 самореза крестовой отв.
малого размера и отогнув ножом 4 пластиковые защелки. Сборка осуществляется в обратной
последовательности. Подготовьте лампочки для замены подсветки в приборке (2W,1.2W, 3W-безцокольные) если это необходимо.
Замена задних амортизаторов
Стояли оригинальные (а это Sachs-Boge, так и написано). В общем, они были еще живые, но был какой-то стук сзади и после прочтения конфы по этому поводу и неоднократной диагностики задней подвески (не_амортизаторов!), было решено заменить «аммы». Так как жаба велика, то купил Bilstein Original (B4). В факе описания замены задних амортизаторов нету, поэтому напишу свои мысли. Самое замечательно то, что для замены не нужно даже открывать багажник. Для того, чтобы разобрать стойку нужен будет накидной ключ на 16 (другим неудобно), головка на 16, и ключик на 6,5-7 (в зависимости от того, какие у вас стоят «аммы»). Если стоят штатные пружины, то струбцины для их стягивания не понадобятся. Все можно сделать руками. В остальном все просто. По поводу стуков в задней подвеске ОВБ – у меня появилось подозрение, что стук может исходить из крепления стойки в верхней части – у меня эти гайки очень легко открутились. А может и из нижнего крепления – там ведь что-то типа сайлент-блока и внутренняя втулка может разбиться. После замены машина стала заметно "собранней", немного жестче, стуки пропали. Попутно проверил втулки стабилизатора – с ними у меня все ОК, хотя новые были уже куплены – менять не стал. На очереди замена передних амортизаторов. Буду ставить такие же Bilstein и в «перед». Александр. ЗЫ. У меня ОВБ 98 г.в., X20XEV, пробег 90 т.км.
Просвяти по ценам:
> а конкретно : > 1. аммо +++ Я только их и менял. В зависимости от производителя и "крутости" от 36 у.е. до бесконечности. > 2. пружины > 3. что еще сзади менял? чашечки там есть? Ничего там нет. Можно только купить отбойники. > 4. рычаги , сальники ... есть нет ? > нет ли смысла ставить усиленные пружины ? +++ Практика показывает, что это не очень хорошая идея. Если ставить, то только комплект для плохих дорог. > > (у меня щас справа сзади тоже что то гремит на кочках , как то неприятно ((( вот думаю как то надо перебрать тоже...вообще хочу пружины заменить и чашечки... насчет аммо пока не думал) > > самому реально заменить пружины ? +++ Да вообще легко. Даже одному, помощник по желанию.
Вставляем в рамки штатных динамиков, другие динамики.









Борьба за ХХ на Мотрониках
В общем, писал я тут как то, о способе промывки РХХ с помощью генератора импульсов.

Идея, как выяснилось, работает, но не решает основной проблемы: конструктивно система ХХ на Мотрониках и Симтеках устроена так, что фактически весь обьем картерных газов(КГ) , в режиме ХХ, проходит через РХХ и какой бы он чистый в результате промывки, или замены не был, при изношенном дв-ле, через него проходит такой объем отработанных газов, что он забивается меньше чем через полгода, а в некоторых случаях его и на месяц не хватает. Сиптомы достаточно известные: на Мотрониках - затрудненный пуск горячего двигателя, на первых стадиях загрязнения РХХ, затем нестабильные обороты ХХ. На Симтеках - нестабильные обороты ХХ, затем его полная, или почти полная потеря.

Вот тут то я и призадумался :) Идея с сепараторами, предложенная заводом, меня не вдохновила, да и многих из конфы, опробовавших её на себе тоже. У некоторых конечно работает, но это ИМХО пока дв-ль свежий. Мы пойдем другим путем ©:)

1) Вариант для Мотроник МЛ4.1, но читать рекомендую всем, т.к. здесь постараюсь обьяснить принципиальную суть доработки системы ХХ для Мотроников и Симтеков, да и не только ИМХО. Итак - имеем С20НЕ, МЛ4.1, ушатанный до четырех литров масла на 10 тыс.км. Проблемы с пуском горячего дв-ля, возникают регулярно через две недели после промывки РХХ. ДОСТАЛО!:-O Зачем РХХ такой широкий диапазон регулировок? От него совершенно не требуется давить дв-ль на ХХ , до его полной остановки. А он его давит. А что, если попробовать обеспечить дв-лю такой режим работы, чтобы при закрытом полностью РХХ обороты не падали бы менее чем до 400 об/мин? На МЛ4.1, решить проблему оказалось достаточно легко. Пережимаем шланг РХХ полностью, то есть имитируем полное закрытие РХХ, запускаем дв-ль и с помощью регулировки положения др. заслонки(есть там такой винтик), добиваемся искомых 400об/мин. После этого регулируем положение ДПДЗ так, чтобы он считал новое положение ДЗ холостым ходом. РХХ принципиально не моем, для чистоты эксперимента так сказать:) Отпускаем шланг РХХ и пробуем завестись как обычно. Заработало!!! При запуске, дв-ль аккуратно поднимает обороты до 1000 и плавно сбрасывает до 800. В остальном отличий никаких, обычный ХХ, как и раньше было. Катаемся, пробуем, тестим: Через неделю никаких изменений, эффект стабильный. Теперь попробуем промыть РХХ. Эффект усилился. При запуске, дв-ль поднимает обороты до 1400об/мин, а потом также плавно опускает их до 800. Идеально. Про заводку с помощью педали газа можно забыть окончательно. Через восемь месяцев, этот клиент приехал в магазин (таки созрел для переборки дв-ля). Сказал, что с тех пор про РХХ он не вспоминал. При запуске дв-ль стабильно поднимает обороты до 1400. РХХ не забился и через восемь месяцев, потому что теперь через него идут далеко не все отработанные газы, большая часть идет через заслонку. Пожалуй, на этом, для МЛ4.1 можно и точку поставить, только добавлю, что таким образом доработано около четырех машин (маловато их осталось уже) и проблем подобного рода, у людей больше не возникали.

2) М1.5. Двигатель фактически такой же, проблемы те же, но есть одно но: у него вместо ДПДЗ стоит потенциометр дроссельной заслонки, и он не регулируется, поэтому просто приоткрыть заслонку не получается - система расценивает это, как выход из режима ХХ. На некоторых машинах еще можно относительно откорректировать положение ДЗ, но до идеала далеко. Стало быть, надо добиться того, чтобы КГ проходили через ДЗ, а не только через РХХ, обеспечивая те же 400 об/мин, при полностью закрытом РХХ, а заслонка находилась в положении ХХ хода. Выход оказался очень простым: нужна небольшая дырочка в дроссельной заслонке. Тем, кто решит сделать это самостоятельно, рекомендую не переборщить и начальный диаметр отверстия, делать не больше 2,5мм. Сверлить достаточно легко, нужно только снять резиновый патрубок с впускного коллектора, после этого заслонка будет прямо перед глазами. Все опилки из коллектора нужно тщательно убрать. Просверлили? Теперь ставим патрубок на место, заводим дв-ль, пережимаем шланг РХХ и смотрим на обороты ХХ. Если обороты меньше 400, то постепенно увеличиваем диаметр отверстия, пока не добьемся искомого, если каким то образом переборщили, то сначала отпускаем пережатый шланг РХХ проверяем в обычном режиме и если обороты ХХ выросли, то меняем корпус ДЗ, вместе с заслонкой на новую: Щютка(с). Поменять успеем всегда:) У заслонки есть регулировка (тот самый винтик) и при диаметре отверстия 2,5 мм., закрыть её так, чтобы обороты были в районе 400 не сложно. ЗЫ. Про «тот самый винтик» регулировки ДЗ. Долезть до него довольно проблематично, да и вовсе не обязательно «накручивать» именно его. Гораздо проще, вооружившись пассатижами, подгибать лапку ДЗ, которая на этот винтик опирается. Подобрать правильное положение ДЗ таким образом очень несложно. Дерзайте!

3) Симтек: Симтек: Почти аналогично аналогично Мотронику М1,5. Отличия в следующем:
1. Шланга РХХ там нет, поэтому, для проверки оборотов без РХХ, его надо просто отключить, прямо на работающем дв-ле.
2. Отрегулировать положение заслонки надо так, чтобы при отключенном РХХ обороты были меньше на 100-200об/мин. чем обычно.
3. На Симтеке проще отрегулировать положение заслонки винтиком, чем гнуть рычажок.
После такой регулировки, машина просто не сможет заглохнуть, несмотря на состояние РХХ. Да и сам РХХ проживет дольше.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Как сделать так, чтобы вода из омывателя лилась сразу
Владельцы любых неновых Опелей меня поймут: когда в бачке остается около литра и менее омывателя, то прежде чем вода дойдет до форсунок дворники могут сделать довольно много махов по сухому стеклу. Достает жутко!
Так вот: выяснилось что существует штатный клапан, который не дает воде спускаться из трубок вниз в бак. Номер клапана 14 50 650 (спасибо Артему Леонтьеву), стоит он около 100р (я купил за 82р).
Установка банальна: я вытащил около 10 см трубки из капота и решил уже было разрезать, но выяснилось, что разрез уже есть (в разрезе стояла прямая пустая железная трубка, видимо это было штатное место для клапана). В этот разрез я и установил клапан (кстати, клапан ни в одну ни в другую сторону воздухом из легких продуть невозможно, я сначала подумал что он неисправен, однако насос его прокачивает).
Результат меня удивил: даже при пустом бачке вода на стекле появлеятся еще до того, как дворники начинают движение. Рекомендую всем.

Как снять штатную магнитолу
Предупреждение На моделях с кодом безопасности после отсоединения аккумулятора магнитола не будет работать, пока соответствующий код не будет введен в магнитолу.


1. Вывинтите винты заглушки с четырех отверстий по углам магнитолы.

2. Вставьте два специальных инструмента справа и слева в отверстия передней панели магнитолы. Слегка отожмите специальный инструмент наружу, за счет чего скобы крепления прижимаются вовнутрь. В этом положении вытяните магнитолу равномерным усилием. Вместо специального инструмента можно взять простые спицы или гвозди подходящего диаметра. :-)

3. Отсоедините от магнитолы электрические разъемы и штеккер антенны. 4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Снятие щитка панели приборов
Данная операция необходима в следующих случаях:
снятие информационного дисплея;
замена лампочек подсветки в информационном дисплее;
замена контрольных ламп на щитке приборов;
замена лампочек подсветки комбинации приборов;
замена стекла комбинации приборов (я делал именно это);
ну собственно снятие щитка приборов :-). Да мало ли зачем вы захотите его снять!
Время: как повезет, но наверное на второй раз можно уложиться минут в 20.
Инструменты: Шлицевая и крестовая отвертки, пинцет (на всякий случай, фонарик), ключ на десять.
Снимаем провод с отрицательной клеммы аккумулятора. В принципе этого можно и не делать, но здесь на свой страх и риск. Я, например, очень люблю палить предохранители замыкая плюс на корпус :-) При снятии клеммы помним про код магнитолы.
Поворачиваем руль и поочередно вывинчиваем саморезы на торце кожухов рулевой колонки. Они находятся под декоративными заглушками.
Отворачиваем два самореза и один болт, которые крепят нижний кожух. Отворачиваем ручку для регулировки колонки по высоте если она есть. Снимаем кожухи.
Отворачиваем два самореза, которые находятся за верхним кожухом. Снимаем декоративную рамку, если есть (только для регулируемой рулевой колонки).
Вытаскиваем переключатель внешнего освещения и откручиваем саморез за ним.
Теперь начинается самый сложный этап. Необходимо снять корпуса вентиляционных сопел для доступа к саморезам крепления приборного щитка. По инструкции для этого снимаются две центральные решетки и та, что со стороны левой руки водителя. За этими решетками находятся саморезы, которые крепят корпуса. Однако, на самом деле, снимать необходимо только водительскую решетку, поскольку центральные сопла можно снять в сборе с корпусом.
Итак, поворачиваем колесико регулировки силы воздушного потока в положение "0" тем самым закрывая центральные сопла. Это делается для того, чтобы открученные саморезы не провалились в воздуховод или во внутрь торпеды. Конечно, это почти нереально но мало ли...
Берем фонарик и локализуем место расположения саморезов. Просовываем крестовую отвертку сквозь решетки и откручиваем саморезы. Теперь центральный корпус вентиляции можно снять. При установке на место, решетки все равно придется снимать, но на снятом корпусе сделать это гораздо проще.
Снимаем решетку со стороны водителя. С правой и с левой сторон решетки находятся упорные усики, которые упираясь в корпус фиксируют решетку. Для снятия необходимо вывести их из зацепления. Используем четыре плоских пластины (например лезвия ножей или ножовки по металлу), которые вставляются между решеткой и корпусом в местах расположения упоров. Теперь тянем решетку на себя. Вроде просто, но на деле это заняло у меня 40 минут, а конструктор наверное до сих пор не отошел от тех трехэтажных речевых оборотов, которые я на него вывалил :-). Я выводил из зацепления сначала одну сторону, а затем другую, при этом сломал два усика, но и без них она прекрасно держится.
Теперь осталось только вывинтить саморезы, которые крепят щиток приборов, и вытащив щиток, отсоединить разъем от информационного дисплея. На разъеме имеется черный фиксирующий ключ, который нужно сдвинуть назад (т.е. в плоскости перпендикулярной плоскости разъема).
ВСЕ!
Снятие центральной консоли
Проблема: Собственно в снятии этой самой консоли и есть проблема. По сравнению с Вектрой А данная процедура очень сильно усложнилась. Теперь для снятия консоли необходимо снять узел пепельница-прикуриватель-подстаканники. В моей любимой книжке от HAYNES данная процедура описана не очень внятно, поэтому пришлось помучиться.

Время: 15 минут.
Порядок действий:
Снимаем клемму с отрицательного вывода аккумулятора;
Вынимаем крышку под ручником, которая закрывает диагностический разъем. Поддевать необходимо со стороны ручника.
Откручиваем три самореза.
Отсоединяем кожаный чехол от консоли.
Отсоединяем разъемы проводки стеклоподъемников (если установлены) и снимаем кольцо вместе с кнопками.
Откручиваем по три самореза с каждой стороны центральной консоли. Они закрыты декоративными крышками.
Аккуратно поддеваем и снимаем две крышки, которые находятся по обеим сторонам от пепельницы. Откручиваем саморезы.
Теперь ухватившись за заднюю часть консоли аккуратно сдвигаем ее к корме автомобиля (рис. 1).
Снимаем фиксирующую планку (рис. 2) и извлекаем блок пепельница-прикуриватель-подстаканники. Снимаем разъем питания прикуривателя и лампочку его подсветки.
Теперь снова тянем консоль к корме и извлекаем ее из автомобиля. (Для справки коробка которая находится под задней частью консоли является блоком управления подушками безопасности).



Рисунок 1
Рисунок 2


Ремонт переключателя поворотов и дальнего света
Проблема: На ходу самопроизвольно загорается дальний свет, что сильно нервирует встречные и попутные автомобили. Проблема довольно распространенная, у меня она встречалась еще на первой Вектре. Неисправность возникает из-за того, что изнашивается пара трения в месте где сам рычаг переключения соприкасается с вильчатой контактной пластиной. Из-за износа эта пластина поднимается вверх и начинает замыкать контакт дальнего света. Решений проблемы несколько:
1) Купить новый оригинальный переключатель. Цена вопроса около 1200 рублей, плюс 20-25 минут на замену.
2) Купить новый не оригинальный переключатель. Цена вопроса около 500 рублей, плюс 20-25 минут на замену. На первой машине я пошел именно по этому пути и очень сильно ошибся. У неоригинала довольно плохой вид (дурацкий пластик, заусенцы и неточные геометрические параметры). Но самое обидно, что он отказался отщелкиваться обратно при возврате руля в исходное положение после поворота направо.
3) Отремонтировать старый и ездить дальше. Цена вопроса - минут 40 свободного времени.
 
Время: 40 минут.
Порядок действий:
Снимаем клемму с отрицательного вывода аккумулятора;
Снимаем кожухи рулевой колонки: два самореза спереди под рулем и несколько :) снизу. Если руль регулируется по углу наклона, то необходимо еще вывернуть ручку для регулировки.
Прижимая упорные лепестки к корпусу переключателя, снимаем его с рулевой клонки.
Отсоединяем разъем проводки.
Разбираем переключатель. Для этого по очереди маленькой плоской отверткой выводим из зацепления фиксаторы, сначала с одного бока, затем с другого, а потом оставшиеся. Здесь нужно быть аккуратным и снимать верхнюю крышку очень осторожно, так как существует возможность потерять мелкие контактные пластины. Заметьте как были расположены пластины! После снятия крышки и рычага, взору открываются внутренности переключателя:


Обратите внимание на канавку в рычаге переключателя (показано зеленой стрелкой), именно она является причиной моргания дальнего света.
Извлекаем вильчатую пластину (показана синей стрелкой) и подгибаем ее правый контакт вниз (показано красной стрелкой). При этом необходимо удержаться от возможности держать пластину за пластмассовую ось, так как она может разболтаться или сломаться. Вообще с пластинами необходимо быть очень осторожными. Поскольку малейшая их деформация может привести к неожиданным последствиям, например будет выключаться ближний при включении указателя поворота.
Собираем узел в обратном порядке (см. п. 10).
Подсоединяем разъем и проверяем работоспособность. Для справки поворотники не работают без включенного зажигания, а дальний свет без включенного ближнего :-))) Если узел работает неправильно или деффект не исчез, то разбираем все обратно и проверяем положение пластин.
Ставим на место переключатель и кожухи рулевой колонки.
Этап сборки выключателя может оказаться самым трудным. Я действовал так:
- контролируем правильность установки пластины 1, узкой частью она должна быть ориентирована к стенке;
- вставляем на место вильчатую пластину;
- вставляем на место рычаг и тем самым прижимаем вильчатую пластину;
- удерживая пластину в нажатом положении, укладываем на место пластину 2. Ее узкая часть так же должна быть ориентирована к стенке;
- продолжая удерживать пластину, кладем на рычаг белую фиговинку и одеваем пружины;
- для удержания пружины нажимаем на самый край переключателя большим пальцем и закрываем верхнюю крышку;
- самое главное это контроль положения пластин.
В заключение маленький совет: Данную процедуру рекомендуется проводить в светлое время суток, когда до захода солнца еще много времени, иначе есть риск остаться без света в темноте!
Установка брызговиков




Разъем магнитолы CCR600


Полируем стёкла фар своими руками
Начиная с середины осени и на протяжении всей зимы, мы имеем длиннее ночи, дожди, туманы, снег и слякоть . Без хорошей опти езда на машине перестает приносить удовольствие и становится напряжённой. Если их свет фар потускнел, не спешите менять лампочки - для начала присмотритесь к стеклу. Песок и камни оставляют на нем тысячи мелких царапин, а в них неизбежно попадает грязь, которую полностью удалить практически невозможно. Такое помутневшее стекло пропускает намного меньше света, да и рассеивает его неправильно, и вы видите не направленный пучёк света, а размыленное пятно, что существенно снижает эфективность фар вашего авто.
Поставить новое стекло на отечественный автомобиль - это не проблема, а вот менять стекла фар на иномарке не всегда простое занятие. Для начала стекло нужно найти, но если это будут Б/У стекла, то скорее всего они будут не намного лучше ваших. Второй момент - стоимость новых стёкл, а более реальный вариант, это новые фары, стоимость которых начинается с 60у.е. за то же Б/У и до 200-300 у.е за новые, хотя и это не предел. К счастью, на многих современных машинах стекла - пластиковые. Для их полировки не потребуется дорогая алмазная паста: восстановить прозрачность можно более дешевыми абразивами.
Можно пробовать разные способы полировки: скобление бритвой и натирка пастой ГОИ или зубным порошком, проварка в масле или обжиг открытым пламенем хороши лишь как демонстрация смекалки и ловкости рук не от хорошей жизни. Сегодня существуют отработанные технологии и материалы, способные "очищать" стекло за считанные минуты.
При полировке стекол, мы использовали: Abralon - абразивный материал на тканой основе с поролоновой подложкой (зернистостью 600, 1000, 2000 4000), полироль для доводки Polish-2000, мягкая тряпочка для полировки и окрасочный скотч для защиты соседних поверхностей. Весь набор обойдется в розницу дешевле 20 долларов, а отремонтировать им можно несколько десятков фар. Круги "Абралона" снабжены "липучкой" для крепления к шлифмашинке - с ней работать удобнее и быстрее. В крайнем случае можно обойтись ручной шлифовкой - результат будет не хуже: ведь поролоновая подложка сглаживает неровности ладоней и пальцев и хорошо повторяет изогнутую поверхность фары. Данная технология полировки фар подойдет и некрупному сервису, и владельцу недорогой иномарки, который привык обходиться своими силами.
Для начала необходимо промыть и высушить полируемые фары. Затем заклеиваем окрасочным скотчем все прилегающие участки бампера. Легкосъемные детали (решетку радиатора, поворотник) лучше снять.

Для первой (грубой) шлифовки используем Abralon-600). Все круги перед работой обязательно увлажняем - так они лучше выполняют свою задачу, да и грязь остается внутри. Машинная шлифовка обычно занимает не более двух-трех минут. Поверхность фары должна стать равномерно матовой.


Промываем фару водой и переходим на шлифовку кругом с зернистостью 1000. Повторяем операцию с кругом с зернистостью 2000 и 4000. Каждый этап длится также две-три минуты. После заключительной шлифовки фара становится почти прозрачной.

Сполоснув и обтерев стекло (его поверхность можно оставить слегка влажной), наносим на тряпочку немного Polish-2000 и полируем теперь уже вручную теперь уже порядка 5-7 минут



Результат нашей работы видно невооруженным глазом. После полировки освещенность возростает порядка +40%. Полный цикл операций занимает всего около 15 минут, ручная шлифовка - примерно вдвое дольше.

Наполируй авто сам!
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Если ваш автомобиль уже не так радует глаз, цвета стали блеклыми, есть небольшие царапинки на кузове, то вам сюда!!! Я полирую авто уже 5 лет сам. Своими силами. Много всего перепробовал. Все что здесь написано, было мной проверено и испробовано. Все выбиралось мной по отношению КАЧЕСТВО+ЦЕНА, ну впринципе, как всегда. Время на весь процесс около 3-4 часов. Попробуйте и вы увидите, как преобразится ваш автомобиль!
1. Мойка авто. 2. Выбор места. (не в коем случае нельзя полировать авто под прямыми лучами солнца, да и мыть тоже нежелательно) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 3. Если имеются неглубокие царапины, берем АНТИЦАРАПИН и по инструкции затираем их. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 4. Этот пункт для тех, у кого авто давно не было полировано. Берем не особо дорогую полироль, и ей после антицарапина обрабатываем кузов. Я, например, для этого случая пользуюсь универсальной полиролью в банке. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 5. Снимаем эту полироль при помощи насадки для дрели. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
6. И завершающая стадия. Берем цветную полироль и опять же обрабатываем кузов. Этот слой полироли можно руками уже снимать, но можно и с насадкой для дрели. Остатки полироли все равно придется тряпкой убирать. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Результат [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 7. Ну и как напутствие и совет. Чтобы поддерживать блеск и глубину цвета используйте АВТОШАМПУНЬ+ПОЛИРОЛЬ через пару месяцев. Отличная штука! [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Магнитолы, применительно к Вектре Б
Alpine:
KCE-970B - OEM Sub Display interface for OPEL
KCE-870B - Control voltage interface (Peugeot, Citroen, Opel)
Переходник для Опель Alpine KWE-971E

Kenwood:
KPA-CAW-877GM - Адаптер дисплея и пульта управления, для автомобиля Opel
или Kenwood SD100 ??
Stalk Connects2 DOPK004
Выводится на 2 символа меньше, чем возможно
Нет желтой подсветки

VDO:
773/783 - адаптер не требуется
2304 - пока неизвестно

Pioneer:
CA-R-PI.151 - Только дистанционное управление (без дисплея)

JVC:
на JVC есть только адаптеры, для подключения управления с руля. Для вывода на дисплей нет.
на выбор:
JVC ks-rc100 - Только дистанционное управление (без дисплея)
Stalk Connects2 SVXJ001 - Только дистанционное управление (без дисплея)

Blaupunkt:
только серии MP74
Интерфейс Опель № 7 607 588 510

Sony:
Stalk Connects2 DOPS004
13 TOC \o "1-3" \u 14
FAQ - Часто задаваемые вопросы 13 PAGEREF _Toc137118808 \h 14115
Электрика. Фары. 13 PAGEREF _Toc137118809 \h 14115
Лампочки внутри панели приборов 13 PAGEREF _Toc137118810 \h 14115
Кузов. 13 PAGEREF _Toc137118811 \h 14215
Двигатель. 13 PAGEREF _Toc137118812 \h 14215
Колеса. 13 PAGEREF _Toc137118813 \h 14215
Подвеска. 13 PAGEREF _Toc137118814 \h 14215
Какое масло? 13 PAGEREF _Toc137118815 \h 14215
Покупаем Vectra B. 13 PAGEREF _Toc137118816 \h 14315
Кузов. 13 PAGEREF _Toc137118817 \h 14315
Салон, приборы, система отопления и вентиляции. 13 PAGEREF _Toc137118818 \h 14315
Двигатель и системы выпуска. 13 PAGEREF _Toc137118819 \h 14315
Подвеска и рулевое управление. 13 PAGEREF _Toc137118820 \h 14415
Электричество. 13 PAGEREF _Toc137118821 \h 14415
Тормоза. 13 PAGEREF _Toc137118822 \h 14515
Трансмиссия. 13 PAGEREF _Toc137118823 \h 14515
Прочее. 13 PAGEREF _Toc137118824 \h 14515
Статья из журнала Клаксон 13 PAGEREF _Toc137118825 \h 14515
Opel Vectra B. 1995-2001 13 PAGEREF _Toc137118826 \h 14515
Моторы серии «ECOTEC»: поменяйте ремень ГРМ! 13 PAGEREF _Toc137118827 \h 14615
«Vectra V6»: компактный бизнес-класс 13 PAGEREF _Toc137118828 \h 14815
График технического обслуживания автомобилей Опель. 13 PAGEREF _Toc137118829 \h 141015
Общее: 13 PAGEREF _Toc137118830 \h 141015
График сервиса А: 13 PAGEREF _Toc137118831 \h 141015
График сервиса B: 13 PAGEREF _Toc137118832 \h 141315
Цепи, защищенные предохранителями на Вектре Б : 13 PAGEREF _Toc137118833 \h 141715
Замена лампы подсветки прикуривателя. 13 PAGEREF _Toc137118834 \h 142015
Читаем коды ошибок на Омеге-Б с впрыском Simtec 13 PAGEREF _Toc137118835 \h 142715
Диагностика системы впрыска Simtec 56.5 13 PAGEREF _Toc137118836 \h 142815
Коды Диагностики для системы впрыска Simtec 56.1 13 PAGEREF _Toc137118837 \h 143115
Владельцам многофункционального дисплея и магнитол c RDS 13 PAGEREF _Toc137118838 \h 144215
Как я чинил датчик уровня охлаждающей жидкости 13 PAGEREF _Toc137118839 \h 144315
Ток утечки в бортовой сети. Как проверить 13 PAGEREF _Toc137118840 \h 144415
Как я нити обогрева на заднем стекле чинил 13 PAGEREF _Toc137118841 \h 144615
Плавится предохранитель цепи обогрева заднего стекла 13 PAGEREF _Toc137118842 \h 144815
Если перегорели лампочки в кнопках? 13 PAGEREF _Toc137118843 \h 144915
Замена ламп подсветки дисплея климат-контроля или кнопок управления. 13 PAGEREF _Toc137118844 \h 145015
Как подлезть к лампам подсветки панели управлением климат-контроля в OPEL Vectra B 13 PAGEREF _Toc137118845 \h 145115
Замена датчика распредвала на X20XEV 13 PAGEREF _Toc137118846 \h 145415
Чиним контроллер бортового компьютера на автомобилях Vectra B 13 PAGEREF _Toc137118847 \h 145915
Инструкция по замене салонного фильтра в картинках. 13 PAGEREF _Toc137118848 \h 146115
Сложности по установки защиты картера на ОВБ 13 PAGEREF _Toc137118849 \h 146315
Расходы по замене масляного насоса на x20xev, ОВБ 97 гв 13 PAGEREF _Toc137118850 \h 146415
Снимаем дисплей БК 13 PAGEREF _Toc137118851 \h 146515
Замена задних амортизаторов 13 PAGEREF _Toc137118852 \h 146615
Вставляем в рамки штатных динамиков, другие динамики. 13 PAGEREF _Toc137118853 \h 146715
Борьба за ХХ на Мотрониках 13 PAGEREF _Toc137118854 \h 147115
Как сделать так, чтобы вода из омывателя лилась сразу 13 PAGEREF _Toc137118855 \h 147315
Как снять штатную магнитолу 13 PAGEREF _Toc137118856 \h 147415
Снятие щитка панели приборов 13 PAGEREF _Toc137118857 \h 147515
Снятие центральной консоли 13 PAGEREF _Toc137118858 \h 147615
Ремонт переключателя поворотов и дальнего света 13 PAGEREF _Toc137118859 \h 147715
Установка брызговиков 13 PAGEREF _Toc137118860 \h 147915
Разъем магнитолы CCR600 13 PAGEREF _Toc137118861 \h 148215
Полируем стёкла фар своими руками 13 PAGEREF _Toc137118862 \h 148315
Наполируй авто сам! 13 PAGEREF _Toc137118863 \h 148615
Магнитолы, применительно к Вектре Б 13 PAGEREF _Toc137118864
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· "$
·
·
·
·ВДЖИ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 7069989
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий