Смена подсветки сотового телефона Sony CMD-J5/Sony CMD-J6 Телефоны Sony CMD-J5 и Sony CMD-J6 отличаются исключительно корпусом (J6 несколько &#39уже), их внутренности

Смена подсветки сотового телефона Sony CMD-J5/Sony CMD-J6
Телефоны Sony CMD-J5 и Sony CMD-J6 отличаются исключительно "корпусом" (J6 несколько 'уже), их "внутренности" абсолютно идентичны. Поэтому я не стал рассматривать смену подсветок на этих аппаратах по отдельности, а объединил их. Думается, что проблем из-за подобного смешения не возникнет. И владельцы "пятерок", и владельцы "шестерок" могут с одинаковым успехом использовать приведенную ниже информацию (разумеется на свой страх и риск :).
Часть первая. Разборка телефона
Для разборки телефона потребуется надежная крестообразная отвертка и пластиковая карточка. Порядок разборки представлен на рисунке. От меня на рисунке добавлен порядок снятия защелок. Для этой цели удобно воспользоваться пластиковой карточкой, если ее нет можно воспользоваться ногтем. Тяжелее всего преодолевается [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]шаг , т.к. при этом требуется дополнительное усилие. При снятии с защелки раздается характерный щелчок, который может вызвать у некоторых личностей испуг - спокойно, все нормально, если ничего не треснуло и не отвалилось. Лично у меня особых проблем с разборкой телефона не возникло. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Часть вторая. Снятие печатной платы
Если все прошло успешно двигаемся дальше. Теперь нам нужно снять дисплей, т.к. он закрывает доступ к 4 светодиодам подсветки дисплея. Делается это примерно следующим образом. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Часть третья. Проверка напряжений
Теперь перед вами "голая" плата, на которой несложно найти светодиоды. Пора проверить напряжение. На рисунке внизу показано расположение светодиодов и балластных резисторов на печатной плате. Для этого подключаем аккумулятор и включаем телефон (рекомендую вытащить SIM-карту, так - на всякий случай), получаем приблизительно такую картину: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] Берем мультиметр и замеряем напряжение на светодиодах и балластных резисторах. Типовые значения следующие (при использовании стандартных светодиодов): напряжение на светодиодах подсветки дисплея - 2.5...2.6В; напряжение светодиодах подсветки клавиатуры - 1.7...1.8В; напряжение на балластных резисторах - 1.2В. Определите, где на контактных площадках "плюс", а где "минус" и составьте небольшую схему (можно и не зарисовывать на бумаге :). С помощью схемы вы будете определять полярность при пайке. У меня на телефоне это выглядит так (надеюсь, что и у вас так же :). Плюсами помечены места, куда должен быть припаян анод светодиода.
Расположение "анодов" на контактных площадках светодиодов подсветки дисплея (вид сверху, подписано типовое значение напряжения питания): [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Расположение "анодов" на контактных площадках светодиодов подсветки клавиатуры и балластных резисторов (вид сверху, указано номинальное значение напряжения питания. Напряжение при закороченных резисторах на светодиодах будет равно 2.9 (1.7+1.2)В): [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Часть четвертая. Подбираем светодиоды
Лично я выбрал синие светодиоды фирмы L193LBW от ParaLight, как для подсветки дисплея, так и для подсветки клавиатуры. Подобрать другие светодиоды можно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], надеюсь, что особых проблем при этом не возникнет.
Обратите внимание что базовые светодиоды которые стоят на подсветке телефона, отличаются от стандартных светодиодов типоразмером 1608: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] поэтому паять новые светодиоды придется "бочком".
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
часть пятая. Смена светодиодов (подсветка дисплея)
В этой процедуре нет ничего сверхсложного. Так как напряжения в 2.6 В хватает для любых светодиодов (другое дело хватит ли вам яркости), то особых проблем здесь не возникает. Перед сменой светодиодов ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР.
Смена светодиодов начинаем с выпаивания старых светодиодов. Аккуратно подогреваем одну ножку светодиода, и по мере нагрева площадки слегка приподнимаем светодиод. Когда одна контактная площадка светодиода будет отпаяна, отпаиваем вторую. В этом деле главное не перегреть дорожки на плате. Если чувствуете, что аккуратно выпаять светодиод не получается, подумайте стоит ли продолжать. Если ответ положительный, "сносите" светодиод, но обратного пути у вас уже не будет...
Итак, старые светодиоды выпаяны (надеюсь без жертв :). Пора готовить новые светодиоды...
На контактные площадки печатной платы телефона наносим немного сплава, а сверху активный флюс. Ставим светодиод на контактные площадки (анод должен попасть на площадку с "плюсом", смотрите схему). Как я уже говорил выше, светодиод надо ставить набок, не нарушая при этом полярность. Берем немного сплава паяльником и, удерживая новый светодиод пинцетом, припаиваем. Должно получиться, что-то вроде этого: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Вот и все (при условии, что вы все сделали правильно)!
Теперь подключаем аккумулятор, проверяем, собираем. Я все сделал правильно, и у меня "горит"! :-) А у Вас?! [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
часть шестая. смена светодиодов (подсветка клавиатуры)
В целом, процедура не отличается от предыдущей, за тем исключением, что светодиоды паяются "as is" (как есть) - "плашмя". Результат такой замены выглядит примерно так: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] Однако, если для выбранного вами светодиода напряжения подсветки клавиатуры мало, есть "обходной вариант". Этот не хитрый "трюк" позволит вам поднять напряжение питания до ~2.9В! Такого напряжения хватит для любого светодиода. Поднять напряжение можно двумя путями: или закоротив балластный резистор, или заменив его другим SMD-резистором меньшего номинала. Второй вариант, более гибкий. Он позволяет добиться оптимальной яркости, при оптимальных "затратах" энергии. Местоположение балластных резисторов было указано на рисунке выше. В этом случае можно смело ставить "самые крутые" светодиоды. Результат такой замены (к закороченными резисторами) получился вот таким: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] Можете сравнить с предыдущей картинкой. Там установлены синие диоды без увеличения питания, думается не надо говорить, где диоды светят сильнее...
Хочу обратить внимание: в случае "искусственного" повышения питания светодиодов, длительность работы сотового телефона от аккумулятора может резко уменьшится. Т.к. в этом случае значительно вырастают токи, потребляемые светодиодами (смотри спецификации). С закороченными резисторами у меня аккумулятора хватало на сутки, в обычном режиме - трое суток.
Заключение
Вот и все... Мы поменяли все, что только можно было поменять (исключение светодиод индикации заряда аккумулятора, но я уверен, что теперь сами разберетесь что и как :). Протрите плату, если надо дисплей и корпус, собирайте, завинчивайте и... СТОП! Не включайте, Вы ведь забыли НАЛИТЬ СЕБЕ ПИВА! О слышу знакомое бульканье... Включаем! Горит?! Если ДА, примите мои поздравления! КУРСИВОМ представлена информация об использованных светодиодах в формате дисплей/клавиатура.


(4 в черном круге)Sony CMD-J6/ Процесс начинается... Фотография предоставлена Дмитрием Ворониным aka BraundСравнение Sony`вского светодиода со стандартным типоразмеромТак смотрятся белые светодиоды Заголовок 1 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 7032360
    Размер файла: 136 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий